A l'école de l'Océan... Top départ pour "Emilie" le 20 octobre 2007 !

Le dernier mot est aux enfants, Bois-Guillaume (76) (6 février 2009)

2009-02-13T13:21:00.000-08:00

Nous étions très heureux de retrouver les enfants de l'Ecole Georges Bernanos de Bois-Guillaume, vendredi dernier 6 février 2009.

Merci, les enfants, pour votre enthousiasme et cette belle aventure maritime & fluviale partagée ensemble !

Prenez soin de nos Océans et de notre Planète

Notre blog marin est désormais clôturé, le dernier mot est à vous !

Joyeuse année 2009

2009-01-04T14:46:00.000-08:00

Nous vous souhaitons une excellente année 2009, petits ou grands, sur la mer ou à terre, à la ville ou à la campagne !

Peu de nouvelles de notre part depuis la fin de notre aventure maritime, les connections Internet étant rares sur les canaux, en rase campagne… à suivre, le récit de nos 2 mois de navigation en eau douce, une réelle belle découverte !

Cette fois-ci, la boucle est bouclée, nous sommes bien arrivés à Tancarville le 30 novembre 2008. Tous bizarres et tristes de quitter Emilie mais plutôt contents de retrouver le confort de notre petit appartement parisien… qui nous a paru immense, au retour ! Chauffage, douche, eau sans pomper, vraie cuisine, ne sont finalement pas du luxe ! Et les pieds de Séverine, couverts d’engelures, ont revécu… car froid, il a fait très froid sur la Seine !

Puis le mois de décembre a filé vite entre divers déménagements de cartons, pannes de voiture à répétition, moto vandalisée et dégât des eaux… Mais les joies de la vie terrienne, ce sont aussi des retrouvailles chaleureuses en famille à Serrières-de-Briord et Paris à Noël, et déjà avec quelques amis en fin d’année.

Séverine a dû ré-enfiler son « bleu de travail » dès le vendredi 2 janvier… 1ère journée épuisante, comme vous pouvez l’imaginer, dans des bâtiments fantômes. Nico a droit a une journée de répit et démarre une nouvelle mission lundi 5, qui pourrait peut-être bien rapidement le passionner.

Atterrissage en douceur donc, avec des images et souvenirs de belles rencontres plein la tête… croyez-nous, malgré une déferlante d’obstacles, cela vaut la peine de se laisser entraîner dans l’inconnu et de prendre quelques risques pour tenter de réaliser ses rêves !

Port-Saint-Louis du Rhône (13) à Tancarville (76) (5 octobre – 30 novembre 2008)

2009-01-04T11:43:00.001-08:00

Deux mois pour traverser la France par les fleuves et les canaux. Excepté un long arrêt forcé de 12 jours à Arles, pour cause de panne de moteur, il nous fallait bien cela pour franchir : 173 écluses réparties sur 1 387 kms.

La planification de nos journées de navigation ne se compte plus en miles ou en kms… mais en nombre d’écluses !
Notre parcours : le Rhône, la Saône, le Canal Marne-Bourgogne, le Canal latéral à la Marne, la Marne et la Seine.

Départ de Port Saint-Louis du Rhône où il ne s’agit pas de bâcler la séance de transformation d’Emilie en péniche. Là-bas il est facile de trouver du bois, fin septembre, quelques voiliers arrivaient du nord de l’Europe et ne demandaient pas mieux que de se débarrasser de ces encombrants supports pour naviguer en mer. Nico s’attèle vite à les adapter à notre mât et à l’enrouleur. Ces derniers sont couchés sur le pont, à l’aide d’une grue. Au chantier Naviservice, en ½ heure, c’est bouclé ! Puis, tout l’équipement arrière, susceptible d’être exposé dans les écluses, est démonté : régulateur d’allure, hydro-générateur, moteur d’annexe, etc. trouveront leur place à l’intérieur du bateau ! On a également suivi les conseils d’un équipage hollandais très sympa et qui nous a largement fourni en bois : Nicolas a fabriqué une petite pancarte indiquant aux péniches que l’on croise notre tirant d’eau (profondeur de la quille)… et justifiant que l’on ne puisse pas longer les berges de trop près.

Dernière précaution à prendre pour être fin prêt : multiplier les pare-battages. Nous nous équipons alors de rondes et volumineuses bouées (type bateau de pêche). Placées à l’avant et à l’arrière, où la coque est courbée, ils permettent de protéger efficacement la pointe et le mât qui dépasse largement des 2 côtés du bateau. Des planches de bois placées en longueur sur les pare-battages classiques permettent de les maintenir bien à l’horizontal et évitent de les bousiller dès les 1ères écluse maousses costauds du Rhône. L’utilisation de pneus en caoutchouc est proscrite par les Voies Navigables de France (V.N.F.) (une fois à l’eau, risque d’endommagement des hélices).

Après quelques jours d’intense boulot, c’était chouette de retrouver Xavier et Charlotte, accompagnés de Timothée et Julie. On est allés voir de près l’état de la Méditerranée un jour de Mistral : ça ne rigole pas trop en mer et on tient à peine debout à terre !

Sympa également de rencontrer Jean-Luc et Brigitte qui possèdent aussi un Dufour 4 800 et ont le même type de projet que nous autour de l’Atlantique… et c’est pour bientôt les veinards !

Une fois le Mistral envolé, Emilie doit faire des adieux définitifs à la mer et apprendre à goûter les joies de l’eau douce. Une écluse et une journée de navigation plus tard, nous sommes à Arles. Nous sommes à l’affût de la moindre fausse note musicale de notre moteur. Il démarre au ¼ de tour et « ronronne » normalement. Nous constatons juste une petite fuite d’eau dont Nicolas souhaite vérifier l’origine, arrivés à Arles. Le collecteur des gaz d’échappement ne supporte pas trop le démontage et son tube d’admission semble très oxydé par l’eau de mer (circuit à refroidissement direct). Après un devis et quelques jours de réflexion, nous acceptons son remplacement et en profitons pour redonner un petit coup de jeune à notre bon vieux Perkins 4108. La facture n’est pas très douce mais notre moteur n’a par la suite plus donné aucun signe de faiblesse, et ce malgré des températures très basses et humides, à la fin de notre périple… et le voici reparti très dynamisé !

Séjour de 12 jours à Arles, y a pire… On en a profité pour prendre un bus direction Saintes-Maries de la Mer… l’appel de la mer… Hors saison, cette petite station balnéaire est très agréable. Petite promenade à pied dans les étangs : Nico s’est pris d’amitié pour les flamands roses et les a photographiés sous toutes leurs coutures. Se sentant un peu délaissée, Séverine a dû sortir ses talents d’imitateur animalier, pour faire le flamand rose et attirer l’œil du photographe… une vraie réussite !

Sév, l'apprentie flamand rose !

Je profite encore un peu de l'eau sâlée... et même un 11 octobre !

Nous avons bien aimé Arles, dont le nom est aujourd’hui indissociable de celui de Vincent Van Gogh, venu y chercher la lumière… mais où ses œuvres n’ont jamais été reconnues de son temps.

Des pêcheurs de silures, belles bêtes !

Arles, la gréco-romaine et son amphithéâtre romain, les thermes, le portail Sainte-Throphime, les Alyscamps, point de départ d’une des 3 voies menant à Saint-Jacques de Compostelle, etc.

Arles, la provençale, au très appétissant marché coloré et aux jolies boutiques ensoleillées…

Arles… et ses souris ! En effet, Emilie a accueilli ces petits rongeurs… que l’on s’est empressé d’attraper dans de petites cages, bien approvisionnées en fromage. Amis des bêtes, nous nous contentions de les remettre sur le quai, mais ces filous sont remontées à bord et ne se sont pas fait prendre 2 fois par notre piège… Sév a donc dû stocker toute la nourriture dans de grandes boîtes en plastique, les laissant si affamées qu’elles se sont attaquées au couvercle de nos topper-wares ! Les goulues ! Finalement, un appareil à ultra-sons a eu raison de nos passagers clandestins, qui ont enfin consenti à quitter le navire, après plusieurs semaines de squatt… non mais !

Enfin en route pour Avignon, nous avons apprécié notre journée au Palais des Papes puis dans une cave pour déguster des vins des Côtes du Rhône !

Le fameux pont d'Avignon

... et les fameuses Côtes du Rhône

Souhaitant éviter les grosses crues d’automne sur le Rhône, nous avons ensuite enchaîné de longues journées non stop, du levé à la tombée de la nuit. Pour notre confort, rien de mieux que la mise en place d’un hamac vénézuélien pour nous asseoir agréablement… et barrer avec les pieds !

Les écluses gérées par la Compagnie Nationale du Rhône sont très impressionnantes et parfois un peu sportives pour un petit voilier comme le nôtre. Il est plus confortable de voyager sur une pénichette à fond plat et à la forme rectangulaire. En voilier, le moindre tourbillon d’eau fait pression sur la quille et la fait pivoter, la forme incurvée de la coque ne permettant pas non plus un appui très stable contre le mur de l’écluse. Gilets de sauvetage (ils n’ont jamais autant servi !) et amarrage sont obligatoires… et plus que souhaités ! Les plaisanciers n’ont pas obligation de s’annoncer à la VHF mais les éclusiers l’apprécient (également un petit merci et au revoir après l’éclusage semble de coutume).

Pour changer, un coucher de soleil... dans les terres !

Mieux voir les péniches de commerce de loin que de près dans les écluses !

Bollène remporte le prix de la plus impressionnante des écluses de notre périple : elle mesure 195 m sur 12 m. Réalisée peu après la Seconde guerre mondiale, c'était alors la plus haute du monde avec sa dénivellation de 26 mètres.
Une écluse permet à un bateau de franchir un dénivelé. Elle se compose d'un sas, une chambre à eau où entrent un ou plusieurs bateaux, limité des 2 côtés par les bajoyers (murs) et, à l'avant et à l'arrière, par des portes. Une fois les bateaux entrés et amarrés dans le sas, les vannes sont ouvertes, si bien que le sas se vide (dans le bief en aval) et le bateau descend avec le niveau de l'eau, ou le sas se remplit (avec de l'eau du bief en amont) et le bateau monte. Quand le niveau d'eau dans le sas est égal à celui du bief aval ou amont, la porte avant s’ouvre et les péniches peuvent sortir. Une passe à poissons a été aménagée sur un coté du barrage pour permettre à la faune du Rhône de passer le barrage dans les deux sens.

Le Rhône ne sert pas seulement à la production « naturelle » de l’électricité par ses barrages, mais aussi à l’alimentation en eau fraîche des tours aéro-réfrigérantes ou du circuit primaire des centrales nucléaires. En toute objectivité, nous avons ainsi pu admirer sur notre route les centrales de Tricastin, Cruas et Saint-Alban !

Et nous avons croisé quelques drôles de sportifs… et admirons un habitat très soigné, belles demeures et édifices religieux ne manquent pas, au bord de l’eau.

Port-Saint-Louis du Rhône (13) à Tancarville (76) (5 octobre – 30 novembre 2008) suite

2009-01-04T10:53:00.000-08:00

Assez rapidement, nous arrivons sous une pluie battante à Lyon. A son entrée sud, nous quittons le Rhône pour emprunter la Saône. Nous avons rendez-vous une petite semaine plus tard avec Hugo et Paul pour des vacances de la Toussaint à bord d’Emilie et sur les canaux. Nous nous dépêchons donc de remonter la Saône et n’aurons donc malheureusement pas l’occasion d’accueillir à bord la famille de Nicolas. Nous aurons cependant la chouette visite de ses parents, Alain et Ginette, le temps d’une soirée à Macon.

A gauche, la Saône

Nous avons trouvé la Saône plus sauvage que le Rhône, beaux paysages et faune très diverse. Légèrement en crue, nous étions contre le courant et devions slalomer entre les troncs d’arbres drainés par le fleuve. On n’ose imaginer les conditions de navigation lors des fortes précipitations du mois de novembre dans la région.

On était bien contents d’arriver à l’entrée des canaux, plus calmes, et d’être juste à l’heure à notre rendez-vous à Saint-Jean-de-Losne. Petite ville paisible, c’est le « port d’attache » de nombreuses compagnies de location de pénichettes et un nœud de communication fluvial : le Canal de Bourgogne prend sa source à l’entrée de la ville. « L’embouchure » du Canal Marne-Bourgogne est à une trentaine de kilomètres plus loin.

C’est cette direction que nous prendrons, aidés de Hugo le filleul de Séverine et Paul son neveu, venus nous rejoindre à bord. Nos apprentis-mariniers furent plus que doués et persévérants, malgré la 1ère vague de froid de l’hiver, arrivée précocement fin octobre. Hugo aime particulièrement barrer et Paul a accompagné Séverine à vélo sur les chemins de halage, en parcourant près de 15 kms le 1er jour ! Tous deux ont permis le passage d’Emilie dans une cascade d’écluses, sans encombre, grâce à un parfait lancé des amarres et un maniement précis de la perche pour maintenir le bateau droit.

Paul et Hugo ont été très courageux de supporter cette vie très spartiate à bord et très fraîche la nuit. En effet, sur les canaux, avec 1m80 de tirant d’eau, on ne peut espérer avoir assez de profondeur d’eau pour s’arrêter dans les haltes nautiques, équipées d’eau et d’électricité. On a donc très souvent fait escale sous d’anciens silos à grains ou à couple d’une péniche de commerce ! En dernier ressort, comme à Langres où les enfants avaient un train à prendre, on s’est approché au ralenti et au plus près du bord. Emilie est restée scotchée à 1m du rivage dans la vase… puis Séverine a fait le saut de l’ange pour accrocher les amarres à terre et mettre en place une planche de débarquement des passagers !

Coup de cœur pour les habitants de la Haute-Marne : ils sont d’une grande gentillesse… la preuve, les quelques heures passées dans un bistrot de campagne à la fin d’un après-midi où le thermomètre fleuretait avec les 0 degrés. Les habitués du café, très accueillants, venaient nous saluer et discuter avec nous. Puis, il y eut grand débat de savoir comment nous amener l’électricité pour que nous puissions brancher notre petit chauffage portatif. Sans solution, l’un d’eux nous a même proposé de nous prêter son appartement pour la nuit ! Après de bonnes boissons chaudes, fléchettes, babyfoot et jeux de cartes, nous sommes finalement partis retrouver Emilie.

Paul, toujours fidèle au poste !

Tunnel de Balesme-sur-Marne (4,82 km)

Bref, de beaux souvenirs de cette chouette semaine « nature et découverte » avec Paul et Hugo !

Du plateau de Langres, nous voici repartis Sév seule sur son vélo et Nico seul à bord ! Après Langres, nous découvrons ces amusantes écluses mécaniques, un peu les dernières rescapées du tout automatique… C’est fun et à la longue un peu sportif d’aider l’éclusier à tourner les manivelles pour ouvrir les portes ou les vannes. Les éclusières (que des femmes… courageuses !) nous suivent en voiture et apprécient notre petit coup de main ! L’une d’entre elles a proposé à Séverine de la faire embaucher !

Séverine se retrouve parfois accompagnée... d'autres cyslistes !

Saluons d’ailleurs la courtoisie des agents des Voies Navigables de France, souvent très arrangeants et agréables. Notre tirant d’eau ne nous permettant pas de nous arrêter facilement, à l’heure du déjeuner où les écluses sont fermées, ils nous laissaient stationner dans une écluse vide ou nous donnaient une télécommande pour passez seuls les écluses automatiques.

Bien sympa aussi, la visite des amis sur notre parcours : Vivette et Bertrand, rencontrés au Vénézuela et de passage en France. Leur beau bateau Altaïr est en vente, il est en acier et est très costaud ! Pour naviguer dans les îles, Vivette et Bertrand troquent leur bateau de voyage contre un tout aussi superbe catamaran. Venez visiter Altaïr à l’adresse suivante : http://voiliertdmavendre.over-blog.com/m

Un peu plus loin, à Saint-Dizié, Gilles et Alice ont eu le courage de venir avec leur petit et mignon Baptiste de 15 jours passer une soirée non chauffée en notre compagnie.

A Vitry-le-François, on rencontre le seul employé très antipathique de la VNF, un jeune c’est dommage… et on bifurque vers le Canal latéral à la Marne. On a changé de département, et dans la belle région viticole de la Marne, on retrouve Patrice, Hélène, Timothée et Solenn.

Les oiseaux migrateurs dansent dans le ciel

C’est à Epernay que l’on rejoint la Marne et à Charenton que l’on retrouve la Seine. On a la chance de trouver une place en plein centre de Paris, au Port de l’Arsenal à Bastille. Famille et amis viennent nous rendre visite…
Le périph' !

Un savré trafic sur la Seine... particulièrement agitée !

Le 3 mâts goëlette La Boudeuse revient d'un tour du monde, à la rencontre des "peuples de l'eau" (visite gratuite et intéressante... s'inscrire sur leur site !)

En face, la piscine aquatique Joséphine Baker

Au Port de l'Arsenal, on y est !

Matthieu et Quentin semblent déjà très motivés pour apprendre la vie de marin, papa et maman, qu’en est-ce qu’on part ?!

Prêts pour une petit virée très "frisquet" sur la Seine ?!

L’association des plaisanciers du port est très active… et nous participons à une activité très attrayante : les vendanges ! Pas de vigne à signaler Place de la Bastille mais cette journée très spéciale a consisté à mettre en bouteilles près de 2 000 litres de Saint-Emilion déclassé. L’ambiance était très bonne et encore meilleure l’après-midi après un barbecue bien arrosé !

Après cette chouette pause animée à Paris, nous reprenons notre route sous le soleil... pour admirer la capitale, "vue de la Seine".

La goélette polaire Tara est à Paris (Visite possible, ainsi que le récit de l’expédition de JL Etienne dans l’Océan Arctique)

Et en région parisienne, certains habitent sur de sacré péniches !

Deux jours et deux nuits dans le froid seront nécessaires pour rejoindre Rouen. En route, nous nous arrêtons à Conflans-Sainte-Honorine devant la péniche-chapelle du Père Arthur, Aumônier national des Mariniers. Le bateau « Je Sers » recueille et aide les bateliers en difficulté, mais aussi des exclus et des sans-papiers. A voir aussi en centre-ville, le très intéressant musée de la batellerie.

Le lendemain, aux Andelys, on s’amarre à couple d’une péniche de commerce très accueillante. Deux frères vivent à bord (ainsi qu'une peuplade de chiens !) et exercent leur métier depuis plus de 30 ans. Les mariniers français semblent eux aussi confrontés à une situation économique tendue, ils ne sont pas très positifs pour l’avenir de leur métier. Ils transportent sable, blé ou graines.

Emilie se sent un peu petite... le lendemain matin, un brouillard à couper au couteau retarde notre départ de quelques heures...

A Rouen, nous faisons escale dans une halte nautique du centre-ville très bien située, et dont le responsable, Francis est très sympa. On y retrouve Bénédicte & Pascal et les petits neveux Paul, Thibault, Juliette et Arthur, ainsi que les amis Gersende & Renaud et leurs petiots.

Falaises de craie et joli habitat normand

Entre Rouen et Tancarville, ça caille un maximum, le pont est gelé le matin et dans les chaussures, les engelures font une drôle de fête à Séverine. La navigation est très agitée car nous croisons des cargos venus de la mer et qui remontent jusque Rouen, où les ponts sont suffisamment hauts ! Avec un coefficient de marée assez élevé, le courant est fort et change de sens toutes les 6 heures… Nous sommes donc dans l’obligation de nous arrêter à Duclair pour attendre la renverse dans la journée et Caudebec-en-Caux pour la nuit. Amarrés à un ponton pour bateau de passagers, nuit blanche assurée, secoués comme un prunier au passage des cargos tout au long de la nuit. Malgré nos craintes, les taquets et nombreux cordages ont bien maintenu Emilie à quai… et beaucoup grincé !

La boucle est bouclée le 30 novembre à Tancarville, après le passage d’une dernière écluse… séquence émotion !
C’est la fin d’une très belle expérience en eau douce… fin d’une sacrée épopée en mer… et c’est à suivre !

Les Baléares, Espagne (11 – 26 septembre 2008)

2008-10-08T07:41:00.000-07:00

Un peu d’histoire… La présence humaine aux Iles Baléares remonte à la préhistoire. On a retrouvé des tombes et traces d'habitations datant du néolithique, soit 6 000 à 4 000 ans avant Jésus-Christ. L'île fut occupée par les Carthaginois avant d'être conquise en l'an 123 avant J.-C. par Quintus Caecilius Metellus - qui reçut le surnom de "Balearicus" - et de passer sous l'autorité de Rome. La période romaine fut favorable. L'économie reposait sur la culture de l'olivier, de la vigne et sur la production de sel.
Il exista entre 1276 et 1344 un royaume de Majorque indépendant, aux mains d'une branche cadette des rois d'Aragon. Depuis 1978, l’archipel est une communauté autonome de l'Espagne.

Un peu de géographie… L’archipel des Baléares (en catalan les illes Balears) comprend 5 îles principales : Majorque, Minorque, Ibiza, Formentera et Cabrera, ainsi que quelques îlots.

L’île de Majorque couvre presque 75 % de l'étendue de l'archipel. La population totale est de 796 483 habitants (1998). Au plan géolinguistique, les îles Baléares se situent dans l'aire catalane, ensemble avec les régions de Valence (Pays valencien) et Barcelone (Catalogne). Le catalan est ainsi la langue co-officielle, la variante locale du catalan étant le baléare.

Les Baléares n'émergent de leur marasme économique qu'avec l'arrivée du tourisme, dans les années 1950. Malheureusement, les promoteurs et les autorités locales n’ont pas fait dans le détail : des tours de béton se sont élévées, les unes à côté des autres… La soudaine urbanisation à outrance des îles et le bétonnage anarchique des côtes des années 60s ont profondément dégradé leur environnement naturel et leur écosystème.

Face à une chute de la fréquentation depuis 2000 dans les îles espagnoles, une reconquête des touristes a été lancée. En 2002, une écotaxe payée par les visiteurs devait servir à réhabiliter des zones touristiques et protéger les espaces naturels. Quelques ensembles de béton sont détruits, remplacés par des jardins, rues piétonnes, pistes cyclables. Des espaces naturels sont restaurés. Une ligne de chemin de fer, abandonnée dans les années 1970, est remise en état. Des propriétés, achetées et restaurées, deviennent des refuges pour randonneurs. Pour des raisons politiques, l'écotaxe a été abandonnée.
L'archipel accueille chaque année environ dix millions de touristes, dont 20 % d'Allemands. Ces derniers investissent dans des résidences secondaires qui deviennent ensuite des lieux de retraite pour une partie d'entre elles.

Deux jours et une nuit de navigation suffisent pour rejoindre l’archipel, en partant de Cartagena. Gérard et Dominique, rencontrés à Cartagena, nous avait conseillé de mouiller au large de l’île de Formentera, au décor un peu plus sauvage que les autres. Après de nombreuses heures de moteur, nous avons profité d’un bon flux d’ouest pour mettre les voiles et nous diriger directement vers Ibiza. Ce sera pour une prochaine fois !

La population d’Ibiza compte 80 000 habitants dont 30 000 habitent sa capitale, du même nom. En 654 av. J.-C., les Phéniciens fondent un port, qu'ils nommèrent Ibossim, pour les nécessités du commerce de vin, de marbre et de plomb.

Nous décidons de jeter l’ancre dans la grande baie de Talamanca, à côté du port, où il vous en coûtera plus de 120 euros / jour d’amarrer votre bateau au ponton… sans l’eau ni l’électricité bien sûr !

Comme vous le savez, chers lecteurs assidus de Gala, Voici, ou autre magazine distrayant, Ibiza est réputée pour ses fêtes estivales, lourdement rythmées par de la musique électronique. Ibiza accueille les meilleurs DJ du moment et a été promue capitale mondiale des discothèques. Parmi les plus connues figurent le Pacha, l'Amnesia, le Privilège ou encore le Space. Si vous n’êtes pas encore tout à fait rassasiés de musique techno et qu’il vous reste encore de nombreux euros, les "after" prennent la suite des "boîtes de nuit" vers 7h du matin (le plus célèbre est Le Space). Pour les « couche-tôt », Ibiza a aussi crée les "before", des bars-boîtes ou la fête commence au coucher du soleil jusque vers 1h du mat’ (le plus célèbre est Le Cafe del Mar). Les discothèques ouvrent leurs portes tard dans la soirée et commencent à se remplir dès 2 h du matin. Le Privilège est la plus grande discothèque du monde, avec une capacité de plus de 10 000 personnes. A 50 euros l’entrée, on s’y est précipités ! Voilà, vous savez tout pour organiser vos prochaines vacances, entre plage bronzette et nuits blanches, à partager avec de nombreux jeunes anglais !

En aparté et pour info, l'implantation massive de discothèques a amplifié la criminalité (dans les Baléares double de la moyenne espagnole), notamment le trafic de drogue. Depuis quelques années, Ibiza est notamment réputée pour être la plaque tournante du trafic de cocaïne en Europe.

Ce n’est donc pas dans les boîtes qu’on est allés faire les « kékés », mais dans la grande baie où Emilie était au mouillage. Le moteur de notre petit zodiaque orange, façon eigthies, est tombé en panne. On a donc dû pagayer fort et même très fort, avec 20 nœuds de vent contre et de jolis vagues. Les bateaux autour de nous et les touristes en pleine opération bronzage ont apparemment bien apprécié le spectacle !

Une fois séchés et présentables, nous avons laissé avec plaisir dinghies et pagaies sur la plage et avons rejoint à pied le centre-ville. En chemin, nous constatons que de certains immeubles modernes des années 70s ne semblent déjà pas vieillir très bien. De nombreux appartements sont à vendre. Nous avons bien apprécié le vieux centre-ville fortifié, qui a gardé tout son charme. Nous n’avons pas visité l’île mais avons fait un autre mouillage très agréable, dans la nature, à Cala de Boix. Il semble qu’à Ibiza, subsistent de nombreuses petites calanques, appelées « cala », relativement tranquilles, en particulier quand les gros bateaux à moteur rentrent au port le soir.

Nous atterrissons à Majorque, après une journée très intéressante de moteur contre le vent, qui n’était pas celui prévu par nos fichiers météo, ahh la Méditerranée… les modèles mathématiques de nos savants météorologues n’arrivent pas à suivre !

Majorque est l’île touristique par excellence : environ 93 % de son produit intérieur brut provient du tourisme, développé à partir des années 1960. Pour les Allemands, Majorque est l'un des principaux lieux de villégiature européen, ce qui a valu à l'île le surnom ironique de dix-septième Land.

7 % des résidents permanents de l'île sont des Allemands.

Majorque est aussi malheureusement synonyme de tourisme anarchique, poussé par une urbanisation de masse. Depuis quelques années, cette « baléarisation » est de plus en plus contrôlée par le gouve
rnement désireux de protéger son patrimoine et sa culture. De nombreuses zones ont été décrétée Réserves naturelles, préservant ainsi le littoral d’un désastre écologique.

Quelques maisons remplacent les immeubles et le résultat est plus heureux

Nous avons mouillé à Santa Ponça, puis au large de Colonia de San Jordi, deux villes que nous avons trouvé très artificielles, où on pourrait organiser un concours de l’immeuble le plus laid, où vous avez le choix entre des magasins de souvenirs qui vendent tous la même chose ou des restaurants, dont les menus sont chers et identiques. Pas la peine d’essayer de trouver un bon petit bar à tapas, cela n’existe pas ! Quand vous entrez dans un magasin, on s’adresse à vous directement en allemand et de nombreux employés viennent d’Allemagne. Rien de mieux pour se sentir chez soi… Un touriste est d’ailleurs venu nous expliquer où accrocher notre zodiaque, sur le ponton derrière SON hôtel, ponton qui après information s’avère bien être public et à destination des embarcations nautiques. Surprenant et « une première » en 10 mois de « baroudage » !

A Santa Ponça, monument construit en hommage aux Espagnols venus déloger les Maures de l’île

Joli coucher de soleil… qui n’a pas été colonisé par l’Homme !

Nous avons peu de photos souvenirs du béton de Colonia de San Jordi, juste de ses impressionnantes montagnes de sel

Pour tenter de retrouver un peu d’authenticité, nous avons loué une voiture et avons circulé en direction de petits villages sympathiques. Première halte à Campos pour quelques photos d’un habitat plus traditionnel.

Puis halte au petit marché de Llucmajor.

Soller est une jolie petite ville, très visitée, située sur la côte nord-ouest de Majorque. Vous pourrez remonter le temps, à bord d’un petit train rénové, datant de 1912. Il relie les villes de Palma à Soller, dans un décor très méditerranéen, sympa à faire avec des enfants !

Puis un petit tour dans les montagnes, au nord, relativement peu habité. On peut faire une halte méditative au Monastère de Lluc, dans la Vallée de la Sierra del Norte. C’est le premier lieu de pèlerinage de l’île, où l’on peut voir la madone noire « La Morenata », patronne de Majorque. Historiquement, un jeune berger avait trouvé une statue de madone à cet endroit. Plus tard, on y construisit une chapelle, puis une église et enfin le monastère.

Au centre de l’île, vous trouverez le même type d’escale sur le site de Randa. Trois monastères y ont été fondés au XIIIème siècle et la vue sur l’Ouest de l’île est très dégagée. Cette montagne à plateau peut être un lieu de randonnées intéressantes. Dans le jardin du monastère le plus haut perché, Santuari de Nostra Senyora de Cura, édifié en 1275, se trouve une statue du martyre et héros national de Majorque, Ramon Llull. Il a fondé sur l’île une école réputée de langues et de théologie.

Autre escale d’intérêt : les caves ! Nous nous sommes arrêtés au domaine viticole de José L. Ferrer, près de Binissalem. La dégustation de vin est payante… Comptez entre 1,5 et 3 euros le petit verre… trop commercial… nous sommes partis en courrant !

Pour finir sur une note positive, on peut admirer de nombreuses et jolies éoliennes, tournoyer sur l’île au gré du vent…

Cap sur Minorque, après une grande journée de navigation, à fond travers au vent, belles sensations, ça faisait longtemps ! Chanceux, nous sommes arrivés au port de Maó une vingtaine de minutes avant que l’orage déchire le ciel de ses éclairs et nous envoie pluie & forts embruns marins.

Ca c’est du costaud, on va peut-être le laisser passer ?!

L’île de Minorque (Menorca en Catalan et en espagnol ; du latin Balearis Minor) prend son nom du fait d'être plus petite que l'île de Majorque.

Sa ville principale est Maó (ou Mahón) d’où viendrait la sauce mayonnaise !
L’exemple de Minorque prouve que business et développement économique de l’île ne sont pas incompatibles avec respect de l’environnement et de l’identité des autochtones… Et semble être une stratégie plus « durable » pour attirer les touristes.
Ainsi, le joli port de Mao a gardé tout son charme : les petites maisons blanches, bordées d’eau scintillante, se mêlent aux palmiers élancés dans un ciel presque bleu.

Derrière le port, on peu déambuler dans de petites rues enchevêtrées et parfois un peu abruptes. Le musée de Minorque est installé dans un ancien couvent, de style baroque construit au XVIIIème siècle. Il est consacré à l’histoire de l’archipel. Il est très pédagogique : film, objets de nombreuses époques retraçant les divers modes de vie et peintures. Ne pas manquer le beau cloître au RDC.

De Mao, il est facile de prendre un bus et de sillonner l’île. Nous avons bien aimé Fornells, ancien village de pêcheurs. Le mouillage semble bien abrité. Avec un peu plus de lumière, les photos auraient donné un meilleur résultat !

De petits immeubles s’adaptent bien à l’habitat local

Certains bâtiments sont même osés !

Pour les amateurs de randonnée, une très belle ballade à pied est possible le long du littoral sud ouest. En bus, vous vous faites déposer à Ciutadella, que vous pouvez au passage visiter. Puis, un autre bus s’arrêtera de complexe touristique en complexe touristique, et oui, il y en a tout de même quelques uns ! Il déposera son flot de touristes sur les plages. Un peu après la Platja de Son Xoriguer (arrêt n°406 très exactement !), vous pouvez descendre et retrouver le chemin côtier. Il vous faudra 5h – 6h pour rejoindre votre objectif : la Cala Galdana.

Nous nous sommes régalés devant ces paysage typiquement méditerranéens et parfois très rocailleux. De nombreuses calanques restent sauvages et doivent être très agréables à venir visiter en bateau, lorsque la météo le permet ! De même, à faire une prochaine fois !
Les paysages restent à l’état brut… l’Homme se sent dans une telle communion avec la nature que certains vacanciers en oublient même de mettre leur maillot de bain ! En effet, le naturisme est autorisé sur un grand nombre de ces petites plages isolées.

Ces petits sacs en plastique "pendouillant" des arbres nous ont bien intrigués, que sont-ils, que font-ils ?

De retour à Mao et avant de partir, ne manquez pas de goûter le fromage local, il y en a pour tous : pâtes molles, dures, senteur douce ou qui arrache le palet… comme Séverine l’aime !

Il est temps pour nous de repartir et de boucler notre boucle maritime… toutes les bonnes choses ont une fin… Peut-être qu’après la beauté sauvage des îles du Vénézuela, on devient difficiles… En derrière escale, l’archipel des Baléares ne nous aura pas laissé un souvenir impérissable, notre visite sans doute un peu « polluée » par un fort vent contre, quelques soucis administratifs… et la pluie !!

Ca faisait longtemps qu’on ne vous avait pas fait le « coup » du coucher de soleil !

Après 3 jours, 2 nuits de navigation et quelques orages, nous arrivons à Port Saint-Louis du Rhône… où nous comptons préparer Emilie à se transformer en péniche ! En effet, c’est par fleuves et canaux que nous souhaitons rejoindre Tancarville, non loin du Havre… Une belle façon de découvrir la France, nous a-t-on dit, de vivre une nouvelle expérience… celle de marins d’eau douce et d’éclusiers ! A suivre.

Ca y est, Port Saint-Louis du Rhône et ses nombreux pêcheurs du dimanche, cette fois-ci ça en est terminé de notre aventure maritime… on garde le sourire !

En avant, pour un voyage bucolique, plein de nouvelles découvertes !

A peine arrivés à terre, nous ne sommes plus décoiffés par le mistral, mais par la nouvelle de la crise financière, bon courage à ceux qui y sont particulièrement confrontés.

Cartagena, Espagne (5 – 10 septembre 2008)

2008-09-21T10:18:00.001-07:00

Quelques jours d’attente à la Marina Smir seront nécessaires pour bénéficier d’un bon flux d’Ouest et rejoindre l’Espagne. A la tombée de la nuit, des bataillons de moustiques passent à l’attaque. Il ne reste plus qu’à se réfugier sous la moustiquaire… d’où Séverine travaille à vous donner quelques nouvelles du Maroc.

Ca chantonne bzzzz tout autour de moi !

Après 2 jours et 2 nuits de navigation, nous voici à Cartagena, au sud-est de l'Espagne. Malgré les chaînes de montagnes littorales qui l’entourent, c’est une ville très étendue, qui compte 211 286 habitants en 2007.

Son histoire est également très riche et ancienne… Cartagena fut fondée autour de 227 avant Jésus-Christ par le général carthaginois Hasdrubal sous le nom de Qart Hadasht (nouvelle ville). Le général romain Scipion l'Africain prit Carthagène en -209. Sous le nom de Cartago Nova, la ville devint une des cités romaines les plus importantes de la Péninsule Ibérique. Auguste la dota alors d'un forum et d'un théâtre monumental, dont il reste encore quelques traces aujourd’hui.

Suite à la chute de l'Empire romain, Cartagena fut conquise successivement par le Royaume germanique, l'Empire byzantin, les Wisigoths qui la détruisirent en partie. Sous la domination arabe, Carthagène se développa à nouveau et fut fortifiée. La ville fut reprise définitivement en 1245 par le Royaume de Castille. L'arrivée des Bourbons, au début du XVIIIe siècle entraîna un développement historique de la ville ; elle fut désignée capitale du département militaire de Méditerranée. De nombreux ouvrages défensifs (remparts) et portuaires furent construits, ainsi que l'Hôpital de la Marine.

Durant la guerre d'Espagne de 1936-1939, Carthagène fut l'unique base navale à rester sous le contrôle de la République, et la dernière ville à tomber aux mains des forces franquistes, le 31 mars 1939.

En arrivant sur Cartagena, petit coucou à un sous-marin, l’activité militaire est toujours bien présente dans le port

Après plusieurs décennies d'apathie suite à la stagnation des activités portuaires, Carthagène croît fortement depuis le milieu des années 1990, notamment grâce au tourisme.

Quelques monuments témoignent de trois mille ans d’histoire et des vestiges de ses civilisations successives. A voir, par exemple : le Château de la Concepción, le théâtre romain de Carthagène, le forum d’Auguste, la Casa de la Fortuna (maison de la fortune), les murailles de Charles III d'Espagne (XVIIIe siècle). La restauration de ces édifices est parfois un peu étonnante : elle mêle ruines et béton !

Culture maritme oblige : il est possible de sortir en mer sur de beaux bateaux en bois

En visite dans le centre-ville, on peut voir quelques immeubles bourgeois du XIXe siècle, comme le Grand Hôtel ou le casino, ancien palais du Marquis de Casatilly.
Grand Hotel

Casino

Dans de nombreux quartiers, la ville est en chantier. Nous avons trouvé les tentatives de mélanger d’anciens bâtiments à des constructions nouvelles moins heureuses qu’à Cadiz…

Dans la rubrique infos pratiques : Séverine s’est dévouée et a une nouvelle fois testé « pour vous » les Urgences d’un hôpital espagnol, celui de Santa Maria del Rosell… médecins et infirmières ont été très efficaces ! Rien de grave et l’affaire est vite oubliée !

Plus sympa à vous signaler : le marché du centre-ville est très bien achalandé en produits locaux, à des prix économiques.
Et enfin la marina de Cartagena : moderne et raisonnable sur les prix, par rapport aux ports voisins (21 € par jour). Nous avons attendu qu’un fort vent de nord-est s’envole pour pouvoir faire route vers les Baléares.

Emilie, prête pour la visite d´un dernier archipel... the last one, snif !!!

Chefchaouen, Maroc – Visite (28 – 31 août)

2008-09-14T03:46:00.000-07:00

Nous partons pour 4 jours seulement pour une visite du Maroc… très dépaysante. L’appel de la mer revient fort pour que nous reprenions vite nos navigations avec Emilie.

Avant de partir en vadrouille, et malgré la compréhension généralisée du français au Maroc, nous avons appris quelques expressions en arabe. Les enfants, il faut bien prononcer toutes les lettres, à vous de jouer !

- oui : na'am, iyah

- non : la- merci : choukran, baraka hallaoufik

- de rien : afwan- bonjour : es salam alaikoum (répondre alaïkoum salam)

- Ça va ? : labès ?

- au revoir : b'slama

- c'est tout, ça suffit : safi, baraka

- d'accord : wakha (kh se prononce comme le J espagnol, r rauque)

- et enfin " In-Cha Allah ": Si Dieu le veut. Cette expression termine une grande partie des phrases. Une soumission à la volonté divine qui a façonné la mentalité marocaine.

Une fois notre Arabe révisé, direction Tetouan pour prendre un bus vers Chefchaouen. Nous conseillons aux futurs voyageurs de se rendre au terminal de la compagnie CTM, plutôt qu’à la gare routière où c’est un peu la foire d’empoigne pour trouver une place dans un bus… Les cars CTM sont tranquilles et climatisés… et à peine plus chers (mieux vaut réserver).

A 600 m d’altitude, Chefchaouen s’adosse entre deux montagnes en forme de cornes, ce qui lui a donné son nom berbère signifiant « cornes ». Pour y accéder, le bus emprunte une route unique en lacets, qui paraît interminable et qui rend la ville un peu mystérieuse… On découvre un ensemble très pittoresque. Après une montée à pic de la gare routière vers la médina, on tombe totalement sous le charme d’un labyrinthe de petites maisons blanches biscornues. Les linteaux des fenêtres et les pas des portes sont peints en bleu pour éloigner les insectes, sioux !

On ne se lasse pas de ces palettes de bleu et blanc. Les enfants, laquelle préférez-vous ?

Quand on s’est perdus et re-perdus dans les ruelles de la médina (et parfois dans quelques échoppes d’artisans !), on peut grimper jusque la place Uta-El-Hamame (place des Pigeons) et la Casbah. Jusqu’en 1970, le souk s’y déroulait. Dès le matin très tôt, les marchands de farine et les paysans berbères s’y installaient, attirant avec leur nourriture les pigeons, d’où le nom de la place. Aujourd’hui, de nombreux cafés sont la principale attraction (où l’on mange pour un prix modique). Non loin de la mosquée, de nombreux Marocains s’y retrouvent aussi pour discuter.

La place Uta-El-Hamame

La Casbah remonte à 1471, comme la fondation de la ville. Les enfants, les casbahs jouaient le même rôle que nos châteaux en France. Résidence du seigneur, les villageois s’y réfugiaient quand l’envahisseur arrivait. Les caravanes pleines de marchandises y trouvaient également refuge et entrepôt. Cependant, contrairement aux châteaux forts en pierre, les casbahs étaient construites avec des briques faites de terre et de paille, selon un procédé très ancien. Tous ces édifices sont donc très fragiles et demandent de l’entretien. Une pluie diluvienne et tout peut être emporté.

Dans l'enceinte de la Casbah

Les habitants de Chefchaouen sont très tranquilles et accueillants, les artisans de la médina vous harcèlent peu et proposent des prix raisonnables. Ils prennent Nicolas pour un Marocain, et insistent même parfois en lui demandant s'il n'est pas "un Français du Maroc" ?! A Séverine, ils parlent anglais...

Costumes traditionnels : la « djellaba » pour les hommes et la « fouta » pour les femmes (pièce de tissu rayée, typique de la région, que les femmes portent sur leur jupe)

Au-dessus de la ville, on peut aller voir la source (dite du loup) qui coule de la montagne. Les femmes du village viennent y laver leur linge dans des lavoirs. Comme les hommes sur la place, elles aiment s’y retrouver pour discuter, malgré l’arrivée de l’eau courante récemment dans leurs maisons. On peut même grimper un peu plus haut dans la montagne pour admirer une belle vue sur la ville.

Avant le Ramadan, les hommes s'y mettent aussi pour nettoyer les tapis

La « ville bleue » est paraît-il une des plus jolies cités de la région du Rif. Le Rif propose des surfaces variées selon les altitudes de ses régions. A l’ouest, on retrouve une végétation épineuse (sapins, pins, cèdres). De l’autre côté, il y pousse des steppes arides et des maquis.
Grâce à son cadre forestier et à la fraîcheur de l’été (frais pour le Maroc !), Chefchaouen est un lieu de vacances pour les Marocains. La côte proche de l’Europe, de Ceuta à Tétouan, est elle, largement tournée vers le tourisme international. A proximité de Chefchaouen, de très belles randonnées sont à faire. On l’a su un peu tard… Un couple de français propose de belles virées dans la nature (cascades, vue sur le Pont de Dieu, etc.) : Julian et Catherine tél. 045845008 / 079651649 ou auberge.akchour@gmail.com. Ils ont le projet de reprendre en gestion une auberge dans la montagne. Nous logions dans la médina dans la toute simple et économique Pension Mauritania. Là-bas, il est possible de trouver des camarades pour partager les frais d’une journée de randonnée.

Fès, Maroc – Visite (28 – 31 août)

2008-09-14T03:10:00.000-07:00

Il nous faudra environ 5 heures de car pour rejoindre Fès. Cité impériale, sa fondation date du VIIIème siècle, sous Idris Ier. Fès El Bali est la plus vaste et la plus ancienne des médinas marocaines. Les 14 portes d’accès mènent à un enchevêtrement de passages, de couloirs, d’escaliers, de petites cours parfois très sombres. On entre par la porte Boujloud

Bruits, odeurs et couleurs s’emmêlent dans le tourbillon perpétuel d'une foule toujours plus dense. Mobylettes, carrioles et pauvres ânes bien chargés se succèdent d’un pas décidé, mieux vaut s’écarter de leur chemin !

Du souk aux épices, on passe devant les étales des bouchers, ceux plus appétissants des pâtisseries dégoulinantes de miel ou de nougat très sucré. On n’oubliera pas non plus la pause thé ! Les « faux » guides et artisans sont un peu plus tenaces qu’à Chefchaouen… C’est parfois un peu étouffant et il paraît que ce fût pire, il y a quelques années !

La religion est très présente dans la ville Sainte, ainsi plusieurs mosquées s’élèvent majestueusement au centre de la Médina. Les non-musulmans n’ont malheureusement pas le droit de les visiter.

Une des curiosités de la Médina de Fès : le quartier des tanneurs. D’une terrasse, on découvre un monde étonnant : des hommes piétinent des peaux dans des cuves, avant de les teindre, tout cela dans une odeur pestilentielle.

Les enfants, vous vous demandez peut-être, pourquoi cette puanteur ? Reprenons du début… Les peaux sont achetées à la sortie de la boucherie et apportées à la tannerie revêtues de poils.

Elles sont salées des deux côtés et étendues en plein soleil. Puis, on lave les peaux : on les met au « reverdissage », c'est-à-dire dans un bain destiné à les débarrasser des impuretés, du sel employé au début pour les conserver, et aussi à les faire grossir et gonfler légèrement.

Puis les peaux passent chez l'épileur qui à l'aide d'un couteau qu'il tient des deux mains, arrache les poils de la toison. Les peaux ainsi épilées, sont plongées dans des bassins remplis d’eau et de chaux. Les peaux devenues parfaitement nettes passent au lavage.

Pour les purger de la chaux, les tanneurs étalent les peaux dans les bassins d'eaux. Deux ouvriers piétinent les peaux en cadence. Cette opération dure environ trois heures et est très fatigante.
Les peaux subissent alors l'action de bains successifs dans les fosses : le bain de fiente de pigeons sauvages, et oui ! Et le bain de son.

Les bassins servant pour le brossage et le rinçage des peaux

Après séchage des peaux, les ouvriers procèdent à la teinture. Cette opération est pratiquée par les tanneurs eux-mêmes sur les terrasses. Les couleurs les plus fréquentes sont celle des babouches.
Les tanneurs versent la peinture par petits jets sur la peau et l'étendent sur toute la surface en frottant de la main pour la faire pénétrer, ensuite les peaux sont étendues sur la paille au soleil.

Après la teinture et le séchage, commence l’opération de lissage, avec un outil composé d'une lame de fer convexe sur une tige de bois laquelle est assemblée à une sorte d'arc en bois. La peau est étendue en long et l'ouvrier travaille courbé constamment, appliquant contre sa poitrine l'arc en bois. De la main droite, il tient la manche en fer et de la gauche la peau qu'il tend pour l'assouplir. La peau ainsi tannée, rendue à la fois souple et résistante peut être livrée à la vente.

Nico tente l’opération de lissage… qui s’avère être très physique !

Enfin, c’est fini… Ce sont les artisans babouchiers qui achètent ce genre de cuir pour la fabrication des babouches traditionnelles. Il peut aussi fabriquer d'autres articles : des sacs, des poufs, des portes monnaie, ceintures, etc. La tannerie en particulier est l'une des activités les plus importantes dans l'artisanat marocain traditionnel. Cette importance vient de ce que le Maroc a toujours été un grand pays d'élevage et que ses forêts fournissaient aux artisans les produits tannants et colorants.

L’artisanat dans sa globalité reste le moteur économique de la cité. La main d’œuvre est alimentée par un flux important de population venant des campagnes et montagnes environnantes. La médina est ainsi grouillante d’activité. Certains bâtiments sont très vétustes. Il y a quelques années, un des Directeurs de l’UNESCO a lancé un appel pour sauver une cité, chargée d’histoire. Il fût entendu puisque quelques mécènes étrangers et les autorités marocaines ont pris en main la rénovation des quartiers les plus en « danger d’écroulement ».

Quand les Mérinides s’emparent du pouvoir, au XIIIème siècle, ils construisent une ville nouvelle en dehors de la Médina, pour leurs palais somptueux. C’est ainsi que naît Fès El Jédid, c’est-à-dire, Fès la Nouvelle. Une journée seulement en visite à Fès, nous n’avons pas visité tous ces splendides monuments, c’est à faire !

Un exemple de Palais, rénové en hôtel dans la Médina

Retour à la Marina Smir… C’était bien le Maroc, on y retournera ?!

Vue d’ensemble de Fès, ville de plus d’un million d’habitants

Maroc – Histoire-Géo (28 – 31 août)

2008-09-14T02:38:00.000-07:00

Un peu d’histoire… Dès l'époque néolithique, des migrations venues du Nord ou de l'Est contribuent à la mise en place des premières populations, sans doute facilitée par un climat plus favorable qu'aujourd'hui. Celles-ci, de types très variés, sont nommées "berbères" par les navigateurs et les Romains. Leur langue, avec des dialectes différents (tachelhit, tamazight, zenatya), est apparentée à des parlers du Proche-Orient, du Sahara et de l'Afrique noire.

Au VIIIe siècle, l'arrivée des Arabes qui apportent l'islam, la langue et la civilisation arabes est un événement décisif. Le Maroc-Etat est donc une création islamique. C'est un royaume qui naquit à Oualili (Volubilis), où Idriss Ier fut proclamé par la population en 808 et où il prêta le serment coranique de la Beia, pacte liant le Roi à son Peuple et le Peuple à son Roi.

Trois vagues d'immigration se succèdent. A la fin du VIIe siècle, les premiers conquérants, militaires et cadres administratifs, sont peu nombreux. Au XIIe siècle, les Banû Hilal, nomades d'Arabie, sont enrôlés comme soldats par les souverains almohades et installés par eux sur les terres du Gharb, du Tadla et du Haouz (terres Guich). Au XIIIe siècle, les Banû Ma'qil arrivent jusqu'aux plaines atlantiques. Ces vagues de tribus arabes ont peuplé surtout les campagnes. Quant aux villes, elles ont reçu d'autres éléments -musulmans ou juifs- en provenance essentiellement d'Al Andalus. Ils ont contribué pour une large part au développement urbain des cités traditionnelles.

Le nom même de "Maroc" apparaît, semble-t-il, sous les Saâdiens, dynastie ayant régné de 1554 à 1659. Il serait le résultat de la contraction du nom de la ville de Marrakech, la principale de leurs capitales. Auparavant, pour désigner le Maroc, on parlait de Maghreb el-Aqça ou Maghreb extrême.

La conquête coloniale entreprise dès le XIXe siècle est une nouvelle étape essentielle dans l'histoire des populations marocaines. Le traité du protectorat signé à Fès en 1912 provoque une vague d'immigration européenne importante après la première guerre mondiale. La contribution française porte principalement la construction des routes et des chemins de fer, le développement du port de Casablanca et le déplacement de la capitale politique à Rabat.

Dès 1930, un fort courant nationaliste se développe, encouragé par le succès d'autres peuples dans leur volonté d'indépendance et par l'affaiblissement des colonisateurs engagés dans la deuxième guerre mondiale. Le roi Mohammed V se rallie alors à la cause du parti de l'Istiqlal (indépendance) mais est destitué puis exilé à Madagascar en 1953. Devant l'ampleur du mouvement nationaliste, les autorités françaises ramènent le sultan de son exil et accordent finalement au Maroc son indépendance le 2 mars 1956.

Le Maroc est une monarchie constitutionnelle et héréditaire. Le Roi y est à la fois une autorité religieuse (« Commandeur des croyants »), le chef suprême des armées et préside le Conseil des Ministres. Il choisit le Premier Ministre et nomme les Ministres sur proposition de celui-ci.

Le Roi Mohammed VI, dont le portrait est affiché dans de très nombreux lieux publics

Le Maroc a totalement récupéré le Sahara occidental en 1979. Le royaume fait face au désaccord de la Mauritanie qui elle aussi revendique ce territoire, de l'Algérie et surtout des populations sahraouies (Front Polisario). La résolution finale sur le statut du territoire reste suspendue à un référendum organisé par l'Organisation des Nations unies, qui a été reporté à plusieurs reprises à cause d'un désaccord entre les parties sur le recensement du corps électoral. Les militants du Front Polisario sont toujours victimes d’arrestations et de procès inéquitables, malgré un assouplissement depuis la fin des « années de plomb » du règne du roi Hassan II (1961-1999) (cf Amnesty International).

Le drapeau du Maroc est rouge. C'est celui de la dynastie alaouite au pouvoir depuis le XVIIe siècle. Les dynasties précédentes, Mérinides et Saadiens, utilisaient un drapeau blanc. Une étoile verte a été rajoutée en son centre quand le Maroc est devenu un protectorat français de façon à distinguer l’étendard du Maroc des autres drapeaux rouges. Cette étoile a été conservée après l'indépendance.

Un peu de géographie… Le Maroc est un pays du nord-ouest de l'Afrique. Sa longue côte donnant sur l'océan Atlantique se termine au-delà du détroit de Gibraltar sur la Méditerranée. À quelque distance de la côte Atlantique se trouvent les Îles Canaries et Madère. Au nord du détroit de Gibraltar se trouve l'Espagne. Il existe 2 « enclaves » espagnoles au Maroc : Ceuta (6 km de côtes) et Melilla (10 km). À l'est et au sud-est, le Maroc est limitrophe de l'Algérie ; au sud, la Mauritanie.

La capitale est Rabat. Parmi les grandes villes remarquables on trouve Casablanca, Agadir, Fès, Marrakech, Meknès,Tetouan, Tanger, Oujda, Ouarzazate, Laâyoune.

Les montagnes occupent 1/3 du territoire marocain et atteignent des hauteurs non négligeables. Ainsi, le Jbel Toubkal, le plus haut sommet du pays, culmine à 4167 m. Le Maroc renferme 4 principales chaînes de montagnes : le Moyen Atlas, le Haut Atlas, l'Anti-Atlas et l’Atlas, une immense chaîne de montagne.

Des plaines s'étirent des montagnes du Rif jusqu'au Moyen Atlas, le bassin du Sebou (36 000 km²) se compose de bas plateaux, de cours d'eau, de quelques collines et de terres fertiles qui permettent la culture : champs de betteraves sucrières, riz, cannes à sucre, tabac . Cette région se distingue des autres par la présence de la forêt de Mamora où on y fait l'exploitation de chênes-lièges et d'eucalyptus.

Au sud du pays, l'erg Cherbi, à proximité de la frontière algérienne, est la plus vaste étendue de pierres et de sable à l'intérieur du Maroc. Certaines dunes de sable peuvent atteindre 200 m de hauteur.

Le climat marocain est à la fois méditerranéen et atlantique, avec une saison sèche et chaude doublée d'une saison froide et humide. Les étés sont particulièrement chauds, lorsque souffle le sirocco brûlant ou le chergui, vent d'été venant du Sahara. On l’a connu une nuit et Emilie s’est retrouvée couverte de sable au petit matin…Dans l'intérieur, le climat varie en fonction de l'altitude. Au sud, le Maroc pré saharien et saharien a un climat désertique sec.

La population du Maroc connaît une très forte expansion : elle a été multipliée par trois en un demi-siècle et est estimée en 2000 à 28,7 millions d'habitants. La rapide augmentation de la population s'explique par un fort accroissement naturel dû au maintien élevé du taux de natalité et à la baisse du taux de mortalité. Cependant, une baisse de la fécondité se dessine, orientant le Maroc vers un accroissement moins rapide de sa population.
Le profil de la pyramide des âges montre le caractère très jeune de la population, près de 55% de la population a moins de 25 ans. L'un des problèmes majeurs auquel est confronté le Maroc est le faible taux d'alphabétisation (environ 51%). Une profonde réforme du système éducatif est engagée.

Une jeunesse nombreuse, une des forces à venir du pays

Les plus fortes densités se rencontrent dans les régions côtières pluvieuses, les collines pré-rifaines et les axes routiers.

Parlons environnement… malgré le débit des grands fleuves de Bouregreg, Oum Errabiaa, Moulouya, et Sebou, il existe en été un réel manque d'eau. C’est un problème notamment pour l'agriculture qui ne peut pas toujours être irriguée.

La diversité de la faune est un véritable trésor, mais parfois mise à mal par toutes sortes de destructions. Parmi quelques espèces exceptionnelles, on peut citer : les échassiers, l'aigrette garzette, le flamant rose, le vautour percnoptère, l'aigle royal, le cerf de Barbarie, l'écureuil de Barbarie, le dromadaire, le hérisson du désert, le chacal doré (espèce menacée d’extinction), la hyène rayée (menacée), le fennec, le renard de rueppel (menacé), le Lynx caracal (menacé), le serval (menacé), la panthère (menacée), la gazelle de Cuvier (menacée), le magot (menacé), le dauphin, le cobra d'Afrique du Nord (menacé), la couleuvre, le requin, le scorpion.

En ville, on voit tournoyer autour de nous des ribambelles de chatons sauvages ; Séverine, l’amie des chats, en a même vu un atterrir directement dans son assiette… et se faire expulser illico presto !

Le Maroc possède une flore riche du fait de ses façades maritimes. Il reçoit ainsi les courants chargés de pluie de l'océan qui s'accumulent contre la barrière montagneuse de l'Atlas ce qui permet de fortes précipitations à Rabat, Casablanca, Fès, pendant que le sud et l'est restent arides. Plus de 4500 espèces configurent la flore marocaine. On citera par exemple les 2 500 000 hectares de forêt qui contiennent : cèdres, palmiers, thuyas, dattiers, amandiers, figuiers, oliviers, acacias, fruitiers, chênes-verts, chênes-lièges, pins, eucalyptus, arbousiers, l'alfa et l'endémique arganier (inscrite au patrimoine mondiale de l'UNESCO).

Concernant les déchets, on voit de nombreuses décharges d’ordures à « ciel ouvert », les sacs en plastique s’envolent et s’accrochent aux arbres tout autour… dans de si beaux paysages, c’est un peu triste. Pas de tri des déchets et de recyclage, encore. Cependant, on sent une volonté d’éducation à l’environnement par la diffusion de spots publicitaires à la télévision et des panneaux incitant à ne pas laisser de papiers parterre, ni d’ordures abandonnées dans la nature. Les poubelles en ville ne sont pas encore très nombreuses, mais à suivre !

Gibraltar, Royaume-Uni – Visite (25-26 juillet)

2008-09-09T10:06:00.000-07:00

Belle navigation, partis tôt de Cadiz pour emprunter le fameux Détroit de Gibraltar. Sur la côte Atlantique Espagnole, puis Méditerranéenne, les éoliennes se comptent par centaines. Il faut dire que le climat est particulièrement sec et désertique. Les Hommes ont renoncé à s’y implanter, à l’exception de quelques rares villages côtiers. Les éoliennes ont donc tout loisir de déployer bruyamment leurs ailes tournoyantes !

Tarifa est une de ces exceptions : la ville espagnole aux petites maisons blanches est située juste à l’entrée du Détroit de Gibraltar. Ce « goulot d’étranglement » entre l’Atlantique et la Méditerranée est souvent assez agité par de forts courants et un vent qui se renforce dans le passage. Il est aussi très fréquenté par les cargos qui défilent les uns derrière les autres dans des rails. La zone de navigation est cependant assez large pour que les voiliers fassent route à l’écart des bateaux de commerce, proche des côtes.
Le Détroit de Gibraltar

A gauche l’Espagne, à droite le Maroc !

A notre droite, le Maroc, où on aperçoit également des éoliennes !

Dans le Détroit de Gibraltar, poussée par le bon vent d’Ouest qui va bien et des courants favorables, Emilie file à 8 nœuds de vitesse ! Il existe en effet un courant dominant d’Atlantique qui va d’Ouest en Est. Il alimente la mer Méditerranée, qui sous l’effet de fortes chaleurs, s’évapore. Dans l’autre sens, pour rejoindre l’Océan, les voiliers attendent des courants « inverses » secondaires, issus des marées de l’Atlantique.

Mouillage possible, et bon à savoir : la petite marina côté espagnol est moins chère que celle des Anglais (mais du coup un peu plus excentrée)

Alors, on la visite cette enclave anglaise ? L’ambiance est très « british » : de nombreux touristes Anglais, peu dépaysés par des rues bien proprettes, cabines téléphoniques, poubelles royales, et shopping chez Marks and Spencer, BHS ou Dorothy Perkins ! Les marchandises sont détaxées, mais comme à la base, les produits Anglais sont chers et que la livre sterling tient le choc face à l’Euro… peu d’intérêt pour nous franchouillards !

Petite anecdote : cherchez l’erreur ! Les voitures roulent… à droite… sûrement le seul endroit au monde où les Anglais font comme tout le monde ! Petite différence qui peut s’avérer très dangereuse pour des touristes qui se sentent comme chez eux…

Palmiers et influence andalouse sur l’habitat ajoutent une touche d’exotisme

Une des attractivités de Gibraltar, c’est son Rocher ! Les courageux peuvent « à la fraîche » grimper à pied. Nous, nous avons pris le téléphérique à l’aller et sommes redescendus en sollicitant nos gambettes. Là-haut, belle vue sur le Détroit et la ville que nous découvrons dense et enclavée entre le Rocher, la mer et la frontière espagnole, c’est un peu étouffant…

Là-haut toujours, on est impatients de rencontrer les habitants du Rocher : les macaques ! D’ailleurs Nicolas trépigne tellement que Séverine doit « faire le singe » pour le faire patienter… puis, aux anges, Nico découvre son nouvel ami… et arrive The Rencontre : admirez plutôt ce moment d’émotion…

Sév le macaque, puis The Rencontre

Les enfants, les petits singes jouent entre eux et se déplacent avec beaucoup d’agilité en équilibre sur des rambardes protégeant du vide, on a peur pour eux ! Ils se nourrissent de pelures de légumes, menu très bio ! Après le repas, la toilette, ils se débarrassent mutuellement de saletés, puces ou autre habitant indésirable… pratique, n’est-ce pas ?!

La redescente à pied est très sympa. Puis, bye bye Gibraltar et en route vers le Maroc… en face ! Travers au vent, Emilie zigzague entre les cargos défilant dans les rails que nous traversons… avec prudence !

Gibraltar, Royaume-Uni – Histoire / Géo (25-26 juillet)

2008-09-08T09:55:00.000-07:00

La mise à jour du blog continue !

Un peu d’histoire… Au début du VIIe siècle le chef berbère Tariq Ibn Ziyâd établit à Gibraltar une tête de pont en Europe, donnant son nom au Rocher : en arabe Jabal Tariq (جبل طارق), « le mont de Tariq ».
Le site est conquis en 1309 par le royaume de Castille, puis repris par le général mérinide Abu Malik en 1333. En 1374 les Mérinides cèdent le rocher au royaume de Grenade. Gibraltar est définitivement reconquis par Ferdinand V en 1462.
La ville et le rocher au XIXe siècle. Lithographie d'Alfred Guesdon

Ces terres espagnoles sont prises par les forces anglo-néerlandaises de l'amiral George Rooke en 1704 et reviennent ainsi à l'Empire britannique.

Aujourd’hui, territoire d'outre-mer du Royaume-Uni, il est situé au sud de l'Espagne, en bordure du détroit de Gibraltar, qui relie la Méditerranée à l'océan Atlantique. Une grande partie du territoire comprend l'immense Rocher de Gibraltar. Comme pour les Bermudes, la reine Elizabeth II est le chef de l'État ; elle est représentée par le Gouverneur de Gibraltar.
Gibraltar fait partie de l'Union européenne depuis 1973, conformément au traité d'adhésion du Royaume-Uni, mais certaines lois n'y sont pas appliquées, telle que l'Union douanière... Cette enclave anglaise en territoire espagnol est un paradis fiscal : aucun impôt sur le revenu et un faible taux d'imposition sur les sociétés. Résultat : de nombreuses banques britanniques et internationales sont présentes à Gibraltar, qui est devenu un centre de finances international. Récemment, beaucoup de bookmakers et d'opérateurs de jeu en ligne ont déplacé leur siège sur le Rocher.

L’Espagne cherche à ré-unifier son pays et a des vues sur cette micro-société très prospère. Les partis politiques locaux et une grande majorité des habitants y sont cependant opposés. La question de Gibraltar est une cause majeure de dissension dans les relations hispano-britanniques. Entre 1966 et 1985, dans un contexte politique très tendu, la coupure est franche entre les territoires anglais et espagnols : la frontière est tout simplement fermée.

Poste-frontière désormais ré-ouvert

A signaler pour animer le débat : Gibraltar est toujours sur la liste officielle des territoires à décoloniser selon l'ONU !

Pourquoi les Britanniques s’accrochent-ils à leur Rocher ? tout comme le chef berbère Tariq Ibn Ziyâd naguère, les Anglais considèrent ce petit territoire comme une tête de pont en Méditerranée. En raison de son emplacement stratégique, le Royaume-Uni a maintenu dans le passé une présence militaire importante à Gibraltar, à présent réduite.

Gibraltar est aussi une base importante pour l'OTAN, les sous-marins nucléaires britanniques et des États-Unis s'y ravitaillant fréquemment. Par l’air, bien que les avions ne soient pas de manière permanente postés à Gibraltar, de nombreux avions de la Royal Air Force (RAF) font des visites régulières.

Par ailleurs, il est dit que Gibraltar est une base d'écoute de ROEM pour les télécommunications en direction de l'Afrique du Nord, et elle reste toujours une base principale pour le très Anglais Government Communications Headquarters.

Un peu de géographie… Le territoire a une superficie de 6,5 km². Il possède une frontière terrestre avec l'Espagne longue de 1 200 mètres, et douze kilomètres de côtes.
Le climat est méditerranéen. Le point culminant est le rocher de Gibraltar (rocher calcaire culminant à 426 m), réserve naturelle peuplée par des macaques berbères - les seuls singes sauvages d'Europe !

Il n'y a pas de ressources naturelles exploitées et peu d’eau… pas la peine de demander au voisin espagnol… une usine de dessalement a été récemment créée à l'intérieur du Rocher, sioux (et coûteux !) !

Gibraltar est un des territoires les plus densément peuplés au monde (4 290 hab./km²), ceci ayant pour conséquence une demande d'espace de plus en plus forte… pour être bétonné, il est bétonné !

Malgré une ville déjà très dense, de nouveaux immeubles s’élèvent toujours

A quelques centaines de mètres du centre-ville, les autorités anglaises trouvent même une petite place pour une piste d’atterrissage pour les charters provenant tout les jours de Londres (à gauche sur la photo)

D'après le recensement de juillet 2005, Gibraltar compte 27 884 habitants. Les origines des habitants de Gibraltar sont espagnoles, britanniques et méditerranéennes (principalement génoises et maltaises). La langue officielle est l'anglais, utilisée au gouvernement et dans les affaires. Beaucoup de gens emploient également le llanito, un mélange d'espagnol, d'anglais et d'andalou, c’est assez étonnant à entendre !

Fin d’une escale dans les terres de Métropole (28 août)

2008-09-06T11:22:00.000-07:00

En voiture Simone ! Avec le super Citroën Jumpy de Nico (qui n’a bien sûr pas tout de suite voulu redémarrer, après 9 mois d’abandon…), nous avons sillonné les routes de France… La « titine » est aussi aménagée pour dormir dedans, un hôtel roulant spartiate mais très pratique !

C’était très chouette de retrouver famille et amis à Paris, Bordeaux-Saint-Clair (76), Lillebonne (76), Serrières-de-Briord (01), Clermont-Ferrand (63), Saint-Félix (12), La Grande-Motte (34), Marseille (13), Valensole (04), Simiane-la Rotonde (04), Yport (76)… puis re-Paris !

Les petits neveux Juliette et Arthur en pleine forme, Thibault et Paul en pleine action, quel talent !

Camille et Ugo, à Serrières, nous ont fait des dessins très artistiques… et réalistes ! On les a déjà fièrement affichés sur les murs du carré !

Valensole

Une bergerie dans les Alpes de Haute-Provence Les enfants, les arcades tiennent « toutes seules », par la simple pression des pierres entre elles, étonnant ?!

La France aussi est belle… nous avons été gâtés par de nombreux mets et breuvages savoureux, préparés par tous nos hôtes… encore un grand MERCI… et rien de mieux pour se requinquer après une transat’ chahutée !

Le marché de Villefranche-de-Rouergue, toujours un bonheur pour les yeux et les papilles

Après un délicieux repas familial aveyronnais, rien de tel qu’un match de foot sous le cagnard, pour digérer ! Filleul Hugo s’est paré de son maillot bleu de foot… et le drible… il maîtrise !

Nous retrouvons avec plaisir Emilie et le Maroc. Nous partons dès le 29 août pour une petite escapade dans les terres Marocaines, à Chefchaouen et Fès (pour ceux d’entre vous qui connaissent !), à vous raconter très bientôt.

Les enfants, en ce début de mois de septembre, nous vous souhaitons une belle rentrée des classes… cela doit être sympa de retrouver ses ami(e)s ?!

Quelques photos de Cadiz, Espagne (22-24 juillet)

2008-09-06T11:02:00.000-07:00

A Cadiz, la marina se trouve idéalement placée proche du vieux centre-ville, très animé le soir et très agréable à contempler le jour ! On était aussi proche d’une zone de déchargement de conteneurs, moins romantique, mais c’était intéressant de voir cette plaque multimodale grouillante d’activité.

Les enfants, pour simplifier, les camions arrivent par la route vides, les conteneurs arrivent par cargos ; la grue bleue déchargent les conteneurs des bateaux, puis vient les placer sur les semi-remorques qui arrivent en masse les uns après les autres. Ces marchandises voyagent donc ainsi aussi bien par la mer que par la terre !

Puis, en poursuivant, très rapidement nous arrivons sur la « promenade », jolie route qui longe la mer. On traverse un jardin et on admire les azulejos.

Classe et confortable ce banc !

Dans la ville, les bâtiments anciens et modernes se mêlent parfaitement…

les Espagnols ont osé, et c’est très réussi ! Rappelez-vous… dans tout le blabla consacré à La Havane (Cuba), nous vous disions que des andalous de Cadiz étaient venus édifier la ville. On retrouve de fortes similitudes dans le style des bâtisses, patios et la structure de la cité (qui s’est depuis largement étendue autour de ses 4 places principales)…

Les citadins ont la chance de pouvoir se baigner presque 6 mois de l’année, proche de chez eux…

Les rues sont animées le jour et le marché aussi.

Gros plan sur de petits détails.

Te gustas mi ciuadad ? (Tu aimes ma ville ?)

Les Açores – Visite ! (4 – 11 juillet)

2008-09-06T09:56:00.000-07:00

Arrivée matinale à Horta sur l’île de Faial… La marina est très vaste et au complet… mais on ne laisse jamais tomber un voilier qui vient de loin, quitte à parker les bateaux à couple sur plusieurs rangées.

Emilie à couple d’un beau bateau en bois danois

On sent une tradition forte tournée vers la mer, la pêche à la baleine ayant été longtemps l’activité principale de l’archipel. Une des spécificités amusante des Açores est aussi que les îles accueillent plus de touristes arrivant par la mer que par les airs ! En effet, les Açores sont une escale incontournable pour rejoindre l’autre côté de l’Atlantique. Plus de 1 200 voiliers s’y arrêtent avec joie chaque année (1 seul en 1930, 59 en 1970), éblouis par la beauté de ces îles volcaniques et la gentillesse de leurs autochtones. Très accueillants, ils viendront spontanément vous aider à trouver votre chemin, et ceci dans toutes les langues !

Un açorien !

Avant de partir en visite, 2 jours de nettoyage et de bricolage seront nécessaires pour repartir sereins. Alain s’attaque à la réparation du fameux génois dont la bordure s’était déchirée une certaine nuit, pleine de galères (que nous vous avons déjà contée)… Ce travail pointilleux sera facilité par cette magnifique machine à coudre mécanique, prêtée bien solidairement par un bateau canadien. Les enfants, pour faire fonctionner la machine, il suffit de tourner la manette (à droite sur la photo) !

Pour nous détendre, une pause s’impose pour aller admirer les images peintes par les voiliers qui nous ont précédés et ont laissé une empreinte parfois très artistique ! Les murs sont parsemés de ces peintures colorées, en voici quelques exemples (nous, on n’a pas eu le temps… ni l’inspiration… ce sera peut-être pour une prochaine…).

En cours de réalisation, celle de Bulle d’O, réalisée par Alexandra l’artiste

C’était chouette de retrouver Bulle d’O, ce beau catamaran, et son équipage croisé au Venezuela : Bertrand et Catherine, partis en vadrouille pour un an avec leurs enfants Alexandra, Sébastien et Maxime. Alexandra, sur les conseils d’Alain, nous a préparé de magnifiques viennoiseries, Saint-Tropez, tarte au sucre… miam !

Bien sympa également de retrouver Hooryad, rencontré rapidement à Grenada : Jean-Paul navigue avec ses enfants Amélie et Joris. RDV peut-être en Méditerranée, à Port Saint-Louis du Rhône ?!

Pour faire une autre pause sympathique au milieu des tâches ingrates, il est facile de visiter Horta, la capitale de l’île, à taille humaine. Les premiers habitants arrivaient par bateaux au retour d’Amérique, chargés d’abondantes marchandises. Cette richesse se retrouve dans l’architecture des bâtiments. Les plus massives et spécifiques sont les églises : celle de Sao Salvador est la plus grande de l’archipel. Construite par les Jésuites avant qu’ils ne soient chassés du Portugal en 1760, sa façade en impose et son style baroque est très typique de l’art religieux portugais du XVIIIème siècle. Après le tremblement de terre de 1926, de nombreux bâtiments ont été reconstruits dans le style « Art déco », très en vogue à l’époque.

Puis, le soir on attend avec impatience l’heure de l’apéro pour une bonne bière ou un verre de vin local, étonnamment bon ! Tout cela au célèbre Peter Café Sport, un repère de marins depuis un siècle, où anonymes et géants de la voile aiment traditionnellement se retrouver.

Bonne ambiance au Peter Café Sport , on y trouve même des fumeurs de cigares… cubains !

Ambiance festive aussi sur l’île en ce mois de juillet pour commémorer les 500 ans (1508-2008) de la création de sa capitale, Horta. De nombreux événements sont organisés le jour, la nuit, sous forme de concerts, danses, et même : une reconstitution du débarquement des navires portugais aux Açores !

Les enfants s’en donnent à cœur joie ! Les « anciens » aussi pour des danses plus traditionnelles

Reconstitution du débarquement des navires portugais aux Açores : navires et costumes d´époque !

En voiture, pour la visite de l’île ! Direction le volcan « Capelinhos » dont les éruptions successives sont à l’origine de l’existence de Faial. La dernière date de 1958 et a craché des millions de tonnes de lave qui ont rallongé l’île de 2,4 km². C’est assez étonnant de le constater, à l’extrémité ouest de l’île : le sol est noir et un phare est planté loin dans les terres…

La partie gauche s’est formée suite à l’éruption volcanique

Autour du cratère Caldeira (désormais inactif !), il y a une belle ballade à faire. Un peu plus loin au bord de la mer, il est possible de se baigner dans des « piscines » formées naturellement. Ne tentez pas, comme Nicolas et Alain, de vous aventurer dans la mer… vous tomberez nez-à-nez avec de nombreuses méduses sans pitié… Nico et Alain se souviennent encore de terribles effets instantanés des brûlures, de quelques heures de souffrance et de grosses marques tenaces sur la peau… ouïe ouïe ouïe ! On comprend après pourquoi les « piscines » protégées sont si peuplées !

Sur la route, on voit aussi des statues de la Vierge, les Portugais étant très pieux. Egalement de jolis moulins restaurés.

Parlons environnement ! La nature est verdoyante et la flore abondante. On roule entourés de prolifiques hortensias de toutes les couleurs, c’est magnifique… et on se croirait presque en Normandie ! Et oui, climat océanique humide oblige. Des haies d’hortensias remplacent les clôtures de fer dans les champs… c’est bien plus joli !

Moi, quand j’aurai un jardin, j’aurai les mêmes !

Une faune également nombreuse : vaches colorées, canard et mouette apprivoisée…

Marguerite fait la pause

Des éoliennes dans le paysage, tri des déchets, et pas un papier par terre, well done !

En face de Faial, l’île de Pico vaut le détour, le temps d’une à 2 journées. En ferry-boat, on débarque dans le petit port de Madalena. La ville a peu d’intérêt… mais à sa sortie, ne loupez pas des vignes peu ordinaires…

Elles sont plantées profondément et directement dans des trous de la roche volcanique. Le résultat est assez spectaculaire à voir et à boire… Le vin blanc de Pico est bien agréable !

Puis, pause à Sao Mateos, petit village doté lui aussi d’une imposante église typique de l’art portugais du XVIIIème siècle. L’habitat est fait de petites maisons blanches aux toits ocre.

Le Saint protecteur des navigateurs

Un stop à Lajes Do Pico pour visiter le musée de la baleine puis à Sao Roque Do Pico, la ville des pêcheurs… Les enfants, la pêche à la baleine est interdite en Europe et très contrôlée dans d’autres pays, leur espèce était en effet en voie de disparition. En Asie, la population mange leur chair et en Europe leur squelette est utilisé pour fabriquer des sculptures et petits objets en os.

Une baleinière

La pêche a fait son apparition aux Açores au XIXème siècle, sous l’influence des Etats-Unis. Les baleinières étaient appelées des « canoës » du fait de leur forme longiligne qui leur permettait d’avancer très vite, à la voile ou à la rame puis plus tard au moteur. Des vigies étaient postées à différents endroits pour repérer les cétacés. Elles alertaient les bateaux à l’aide de fusées éclairantes ou de drapeaux. Les canoës pourchassaient alors les baleines équipés de grandes lances. Leur proie avait alors peu de chance de s’en sortir… Aujourd’hui les baleinières ont été restaurées et servent pour des courses entre les différents villages de l’archipel. Chaque île a peint les coques de ses bateaux d’une couleur. Les équipes s’affrontent dans le même esprit de rivalité qu’entretenaient les pêcheurs autrefois !
Il existe encore une vingtaine d’espèces de baleines circulant dans l’archipel. Nous n’en n’avons pas vu à l’approche des îles. Des agences organisent des tours en bateau à moteur pour aller les voir de près.

Sao Roque Do Pico, la ville des pêcheurs de baleines

Pour bien finir la journée, une belle randonnée dans le centre de l’île est possible, classé Réserve naturelle depuis 1972. A court de temps, on est montés en voiture, beuhhh, aller voir de près le fameux Pico Alto, qui atteint à son sommet 2351 m. Une fois la couche de brume dépassée, plein soleil sur Pico, impressionnant cratère de 700 m de diamètre et de 30 m de profondeur… Vaut mieux pas le réveiller !

Et je confirme qu’à partir de 1500 m, ça caille !

On marche sur la lave

Ils sont contents, Sev et Nico !

En redescendant, on admire la vue sur la mer et plein d’autres petits cratères. On a cherché désespérément à visiter des grottes formées dans la roche par les gaz qui s’échappent lors d’une éruption. Ce sont de véritables tunnels qui ont été creusés dans la roche formant stalactites et stalagmites. Mince, c’est loupé !

Puis, ce fût l’heure de retrouver Horta et trop vite le moment de quitter ce bel archipel… Les autres îles ont aussi leur attrait et spécificités… à explorer un jour peut-être !

Les Açores – Histoire-Géo (4 – 11 juillet)

2008-09-06T09:39:00.000-07:00

Avec un peu de retard, voici enfin les Açores en images !

Mais avant cela, un peu d’histoire… Diogo de Silves découvre l’archipel en 1427 (ce n’est pas Christophe Colomb !). Leur reconnaissance complète s'effectue sur plusieurs années à partir de 1432 par Gonçalo Velho Cabral. Ces expéditions sont armées par Dom Henrique (le navigateur), 3e fils du roi Jean Ier du Portugal, qui joue un rôle important dans les découvertes de nouveaux territoires par les Portugais, au départ de l'Algarve ou de l'Alentejo.

Dès le milieu du XVe siècle, un gentilhomme flamand travaillant pour Henri le navigateur, Jácome de Bruges, reçoit la mission d'installer des familles flamandes sur l'île de Terceira. Dans les siècles qui suivent, des colons flamands, mais également français viennent s'établir sur ces îles. De 1580 à 1640, comme le reste du Portugal, elles sont sous domination espagnole et servent de relais stratégique lors du retour des navires en provenance de l'Amérique et des Antilles. En 1583, Philippe II envoie la flotte hispano-portugaise chasser les marchands français installés aux Açores. Les îles redeviennent portugaises après la guerre de restauration du Portugal.

Depuis 1976 les Açores sont constituées en région autonome de la République du Portugal, avec un exécutif propre et une assemblée législative régionale.
L'archipel abrite une base aérienne américaine, Lajes Field, sur l'île de Terceira, et un centre de suivi de missiles français.

Un peu de géographie… L'archipel des Açores est un groupe de 9 îles portugaises qui se trouvent au centre de l'océan Atlantique, escale incontournable pour les voiliers en pleine transatlantique ! Les Açores font partie des régions ultrapériphériques de l'Union européenne.
L’archipel se trouve à la même latitude que Lisbonne (39° 43' / 39° 55' latitude nord). Il connaît un climat océanique très humide avec des variations annuelles assez réduites. Les neuf îles ont une surface totale de 2 355 km². En 2004, la population des Açores était de 240 600 habitants et la densité de population de 106 habitants / km².

L'origine volcanique de toutes les îles est démontrée par l'existence de très nombreux cônes de scories et par plusieurs volcans. La plupart des îles sont soumises à une intense activité sismique. Ponta do Pico, un volcan de nature essentiellement basaltique, dont l'altitude est de 2 351 mètres sur l'île de Pico, est le plus haut sommet des Açores et du Portugal !

L'archipel exporte des produits agricoles et laitiers (d’excellents fromages !), des produits issus de l'industrie agro-alimentaire et de la pêche.

Terre rude et de passage, les Açores ont de tout temps connu une forte émigration. On considère généralement qu'un million de personnes d'ascendance açorienne vivent à l'étranger, surtout aux États-Unis et au Canada.

Emilie, elle aussi est en vacances ! (30 juillet – 27 août)

2008-08-08T14:49:00.000-07:00

Nous sommes bien repartis vendredi 25 juillet pour tenter notre chance dans le mythique détroit de Gibraltar. Navigation très tranquille au portant, calculs de marée réussis, vent et courants ont poussé Emilie à plus de 9 nœuds de vitesse… elle n’y est pas habituée, c’était top !

Dans le détroit, on navigue parallèle aux rails où les cargos défilent sans discontinuer

Petite balade à Gibraltar, très amusant à visiter… vous n’y trouverez pas de tapas mais des fish & chips, on roule à gauche… et non, vous n’êtes pas en Espagne mais dans une « enclave » anglaise… dont l’histoire est assez étonnante (à lire bientôt sur le blog !).

Le rocher de Gibraltar (et ses habitants... les singes !)

Dimanche 27 juillet, direction… le Maroc ! Et oui les enfants, certains d’entre vous connaissent bien ce beau pays ! C’est là qu’Emilie y passera son mois d’août : dans la marina Smir, près de Tétouan. Emilie prend aussi quelques vacances !

Nous laissons la mer à la foule de vacanciers d’été et en profitons pour rentrer en France régler quelques affaires, et retrouver joyeusement familles & amis.

Nous vous donnons RDV pour de nouvelles aventures maritimes fin août… en mer Méditerranée, cette fois-ci ! Bonnes vacances estivales à tous et à bientôt !

Chouette, encore un beau pays à découvrir !

Les Açores (Horta) – Espagne (Cadiz), 1 100 miles (12 – 22 juillet 2008)

2008-07-24T05:24:00.004-07:00

Ca y est, la transat’ retour est bouclée, nous sommes bien arrivés sur le continent espagnol mardi 22 juillet à 16H, au port de Cadiz (Cadix en français !). La marina est moderne et très bien placée, proche de la vieille ville, magnifique et très animée. On craignait d’être assommés par les prix, ce qui n’est finalement pas le cas : la nuit est à 23 euros tout compris pour notre 35 pieds, raisonnable pour l’Espagne ensoleillée et la haute saison. Bon plan marina donc ! Il existe une autre marina de l’autre côté de la baie dans une zone industrielle, pratique pour faire des travaux mais assez cher, d’après ce que l’on nous a dit.

Alors, cette dernière étape transatlantique ? On se souviendra de cette dernière partie de traversée, plutôt très sportive !

Alain a quitté les Açores et a rejoint Serrières en avion, après avoir parcouru 5 000 km avec nous depuis Cuba, un mois de navigation durant. Merci à lui pour son coup de main à la barre, son égale bonne humeur à bord, son aide précieuse pour le bricolage en escale et ses délicieux desserts & viennoiseries qui nous ont réjouis le palet !

Nous avons quitté le bel archipel des Açores, samedi 12 juillet. Nous attendions un certain vent d’Ouest qui ne s’est jamais pointé… 1 jour ½ de moteur ont alors été nécessaires pour nous dégager de la pétole de l'anticyclone, avec au programme 2 baignades, au milieu des requins (non pas vraiment, c’était pour voir si vous suiviez !).

Ciao le bel archipel des Açores… et à une prochaine !

J’ai crawlé plus vite que le requin, trop fort !

Dimanche soir le vent a commencé à monter... et beaucoup plus fort que prévu : du vent d'Est-Nord-Est (et non Nord-Nord-Est comme prévu dans les fichiers météo...). Résultat : 25 nœuds de vent contre avec rafales à 30 ! Le bateau gîte et tape dans une mer démontée et croisée pendant presque 5 jours... On craint même pour la coque et on se confectionne des traînards pour volontairement ralentir les envolées d’Emilie dans les vagues, à 3 nœuds de vitesse : sur le même principe que l’ancre flottante en cas de tempête, on accroche 2 haussières avec à leur bout des pare-battages jetés dans l’eau à l'arrière du bateau. Avis à ceux qui comme nous naviguent sur un bateau léger en plastique, ces traînards sont très efficaces pour stabiliser la coque. On a 3 ris dans la grand voile et remplacé le génois par la trinquette à l'avant. Le cockpit se remplit régulièrement d'eau, le barreur vire rapidement à l'état de serpillière, d'autant que de nombreuses averses se succèdent. A l'intérieur, un vacarme assourdissant nous empêche de dormir et l’effet « machine-à-laver » nous donne un appétit d´oisillons. On commence un peu à fatiguer et on se résout au pire, au cas où notre petite embarcation ne supporterait pas la pression de kilos de flotte s’abattant sur elle et multiples secousses s’exerçant plus d’une centaine d’heures durant : nous avions préparé un sac étanche avec quelques affaires si on devait finir le voyage en canot de sauvetage !

Sympa cette petite croisière tranquille en amoureux !

On est également légèrement inquiets par l’état d’équilibre de notre mât… En effet, le bas-étai pourtant neuf (un des câbles en acier qui retient le mât...) se rompt net au niveau de la patte-crochet. En désespoir de cause, on frappe l’étai largable et une drisse tendue à fond à l’avant. On doit avoir de bons anges-gardiens, des « réparateurs de bateaux » par la suite nous ont dit que nous avions été très chanceux de pouvoir achever notre transat’ avec un mât entier… la partie supérieure aurait pu facilement céder…
Autres « petits bobos » : quelques poulies arrachées, la pompe de cale réparée par Nico par 4 m de creux…

Pas le temps de poser pour la photo, j’ai un immeuble de 4 étages d’eau à grimper dans quelques secondes… 5, 4, 3… Même pas peur ! (beuhhh, siiii !)

Le régulateur d’allure a été un bien précieux équipier… surtout que nous manquions d’énergie électrique à bord !

8 mm de diamètre d’inox cassé net… ça calme !

Y a plus personne sur l´eau, à part un bâtiment militaire portugais… et nous !

Puis vendredi, le vent se calme à 18 nœuds et tourne Nord-Nord Est, ce qui nous permet d’ouvrir les voiles : on navigue plus plat, on va plus vite et la vie à bord redevient... vivable !

On est contents de s'être sortis de ce coup de vent « contre et longue durée ». Dur physiquement et moralement... mais fait partie de l'expérience ! On sait qu’il y a pire : au même moment, une tempête tropicale sévissait à l’Est des Bermudes, où nous naviguions 2 semaines auparavant seulement… nous espérons que les voiliers « retardataires » sur la saison des cyclones auront pu se réfugier dans les îles (nous pensons à Dave et cet équipage anglais sympa croisé à Cuba qui arrivait pour visiter l’île au moment où nous en repartions…). Et puis l’ouragan Berta au large des USA et Canada rend les conditions de navigation abominables dans cette zone, en ce moment… Tout comme la vie, la mer n’est pas un long fleuve tranquille.

De nouveau gâtés par la splendeur de beaux couchers de soleil

Nos 2000 Km de navigation entre les Açores et le continent se terminent tranquillement cap 100° au portant, en direction du détroit de Gibraltar, à 5,5 nœuds de vitesse. La zone est très fréquentée par les cargos, notre radar (qui re-fonctionne pile poile quand il faut !) se révèle une nouvelle fois très utile, surtout qu’un brouillard à couper au couteau se lève la dernière nuit.

Ca défile jour et nuit. Ce cargo (chinois) nous croise très proche… il a dû voir notre pavillon français !

Mardi matin, en s’approchant du détroit, le vent tourne Est et monte à 20-22 nœuds, la mer se forme très vite sur le plateau au large du Cap de Trafalgar, zone connue pour être mouvementée car parsemée de hauts-fonds. Délicat de passer ainsi en mer Méditerranée, on décide de se dé-router vers Cadiz, où nous sommes sûrs de pouvoir être accueillis non loin d’un quai…

La suite : grand nettoyage et quelques réparations, selon les précieux conseils de Daniel et Danièle, voisins de ponton, qui ont toute leur vie réparé des bateaux ! Puis, apéro bien sympa sur le beau cata de Jean et soirée tapas & sangria… Après l’effort, le réconfort !
Notre petite Emilie a bien résisté, un bon petit bateau marin… qui a du caractère !

Nous partons vendredi direction Gibraltar, le vent passe Ouest, parfait pour passer le mythique détroit… enfin !

Le triangle des Bermudes... un mystère ? (juin 2008)

2008-07-24T05:24:00.003-07:00

Redoutés par les navigateurs et certains aviateurs, le triangle des Bermudes intrigue. Naufrages successifs et superstitions entretiennent la légende d’une région hostile... Mieux vaut ne pas y penser lorsqu’on y passe !

Le triangle des Bermudes se situe dans la Mer des Sargasses, il est délimité par l'archipel des Bermudes au Nord, Puerto Rico au Sud et la péninsule de Floride à l'Ouest. Depuis 1800, on compte plus de treize disparitions de navires et avions dans la zone. Ces accidents à répétition ont créé et alimenté la légende. Deux notamment : le naufrage du voilier l'Albatros en 1961 et la disparition en 1945 de cinq avions de l'aéronavale américaine suivie de près par l'explosion en plein vol de l'avion de sauvetage envoyé sur les lieux. Deux phénomènes qui ont éveillé la curiosité des scientifiques et trouvé des réponses différentes.

Les récits des marins survivants sont semblables. Une mer calme, et tout un coup une immense tempête qui fait sombrer le bâtiment en quelques minutes puis le retour brutal à la normale. Les marins ont pour coutume de nommer ce phénomène le "grain blanc". Un phénomène surnaturel ? Non, nous dit la science. Le "grain blanc" est un vent très violent, ce que les climatologues appellent une rafale descendante. Ainsi, la chaleur des eaux marines monte dans l'atmosphère et forme un nuage : le cumulonimbus, qui est à l'origine des rafales. Des vents pouvant dépasser les 300 km/h disparaissent au bout de quelques minutes seulement. Le phénomène est déjà connu dans les terres et la disparition de l'Albatros montre aussi son existence en mer.

Et qu’en est-il de la disparition des avions ? L'explosion de l'avion, comme certains naufrages, est due à d'importantes remontées de méthane sous-marin. Les océans renferment une grande quantité d'hydrate de méthane. Ce dernier est stable, avec une température inférieure à 5°C, lorsqu'il est situé à plus de 500 mètres de profondeur. Le sol, même sous les mers, est en évolution constante et lors des séismes, il peut se craqueler et laisser s'échapper d'importantes quantités de méthane. L'air étant bien moins dense que l'eau, il remonte directement à la surface sous forme de bulles et crée ainsi de fortes perturbations mettant en péril les bateaux et leurs équipages. Mais une fois à la surface de l'eau, le méthane n'a pas fini sa course. Plus léger que l'air, il monte et gagne l'atmosphère. Parfois il arrive que le gaz rentre en contact avec le moteur d'un avion et s'enflamme, entraînant ainsi l'explosion de l'appareil.

Personnellement, je préfère la version “légende”, entretene par quelques marins “dérangés” par la solitude de la mer ou le rhum, plutôt que la version “sérieuse” du “Triangle des Bermudes”, fondée sur des phénomènes atmosphériques et géologiques démontrés scientifiquement... ça fait froid dans le dos !

Les Bermudes (14-18 juin 2008)

2008-07-24T05:24:00.001-07:00

Un peu d´histoire... L'archipel des Bermudes doit son nom au navigateur espagnol Juan Bermudez qui le découvrit en 1503. Des Anglais y établirent des bases dès 1609 à la suite d'un naufrage et fondèrent la première capitale Saint-George’s. Les premiers esclaves furent emmenés d'Afrique en 1616 et la colonisation anglaise officialisée en 1684. L'archipel est devenu britannique en 1707 et reste aujourd’hui un territoire d'outre-mer autonome du Royaume-Uni.

Drapeau des Bermudes = Drapeau anglais et dans le coin droit figure le blason du pays, à savoir un lion tenant un bouclier où est représentée l'épave du Sea Venture, bateau des premiers arrivants sur l'archipel en 1609.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Bermudes devinrent une importante base militaire du fait de leur position dans l'océan Atlantique. En 1941, les États-Unis passèrent un accord avec le Royaume-Uni. En échange de la cession de destroyers américains, les Britanniques concédaient aux Américains, pour une durée de 99 ans, un terrain dans le but d'y établir des bases militaires aériennes et navales. À partir du 1er septembre 1995, les deux bases américaines cessèrent de fonctionner ainsi que les bases britannique et canadienne.

L’économie du pays était jadis fondée sur les exportations agricoles, vers les Etats-Unis. Au XXème siècle, les Bermudes développent le commerce international et le tourisme, une destination devenue très à la mode pour les riches touristes britanniques, américains et canadiens. Les Bermudes sont aussi un paradis fiscal. Des millionnaires américains sont des résidents bermudians. L’archipel est connue dans le monde de la finance pour leur système concernant les société d'assurance et de captive de réassurance.

Quelques chiffres qui feraient rêver n’importe quel Chef d’Etat : 5% de taux de chômage, un PIB / habitant le plus élevé de la planète (69 900 $ !) et 3% de croissance par an. Et au fait qui est cet heureux Chef d’Etat ? Elisabeth II d’Angleterre ! Puis, un gouverneur et un 1er ministre gèrent les affaires du pays : respectivement Sir John Vereker et Ewart Brown.

Un peu de géographie… Les Bermudes sont un archipel d'Amérique du Nord : ils se composent de 123 petites îles de corail, dont les 4 principales sont reliées par des ponts, c’est assez original à voir ! Malgré cela et chacune des îles étant relativement petite, la densité de population est très élevée : 65 773 habitants se répartissent sur 53 Km², ce qui donne une densité de 1 234 hab./km². En effet, il semble que la moindre parcelle de terre ait déjà été exploitée et qu’il n’y ait plus beaucoup de place pour quelques constructions neuves...

Avant de partir pour la visite de l’île, une petite devinette : d’où vient le mot « bermuda » ? Les enfants, le saviez-vous ? Le mot bermuda est dérivé du nom des Bermudes où les policiers britanniques portaient ce short qui descendait jusqu'aux genoux. Aujourd’hui, le bermuda reste l’uniforme pour certains employés, complété de grandes chaussettes qui montent jusqu’au genoux, comme les footballeurs !

Nous avons découvert l’île… en scooter, prêté généreusement pour la journée, par un bateau voisin, John et Kate. C’est en effet l’idéal pour visiter l’archipel et le mode de transport n°1 ! Attention, on roule à gauche !

Aux Bermudes, c’est bien sûr casque obligatoire et arrêt sur des parkings spécial scooters

Il est très agréable de sillonner sur de petites routes tracées sur des bras de terre étroits et des ponts qui les relient. La mer est souvent présente aussi bien à sa droite qu’à sa gauche !

On est éblouis par les paysages côtiers qui alternent plages de sable fin et petites criques rocheuses… on est obligés de s’arrêter tous les 100 mètres pour prendre des photos !

Impossible de louper la baignade de la journée : de vastes plages ventées nous accueillent, l’eau turquoise scintille, le sable est de tout confort et d’un blanc parfait. On y trouve cependant très peu de coquillages ?!

Alain semble particulièrement apprécier sa baignade !

Sur la route, on peut aussi admirer les maisons colorées aux toits blancs et plissés : ce sont des récupérateurs d’eau ! La pluie ruisselle dans la gouttière puis glisse dans un tuyau vertical qui rejoint un réservoir situé en sous-sol. Esthétique et sioux, non ?!

Et on serait heureux d’être invités dans certaines de ces propriétés !

On peut visiter la capitale, Hamilton (où habitent Cécile et sa famille !), jolie ville où il fait sûrement bon vivre et où de sacrés paquebots débarquent leur flot de touristes.

Il y a une tradition de voile mais aussi beaucoup de bateaux à moteur, sans doute plus manœuvrables au milieu des bancs de corail et pour accéder aux charmantes petites criques…

Bref, l’archipel est très anglais : aucun papier par terre à signaler, jolies maisons proprettes et jardinets bien entretenus, autochtones très polis et très disciplinés… peu de place pour la fantaisie ! Vous pouvez laisser votre bateau ouvert, votre scooter non cadenassé, ou vous pouvez circuler votre sac à main, posé sur votre porte-bagage arrière, il ne vous arrivera… rien ! Partout, on voit des panneaux « no… » : « no entry », « no parking » ou encore « no loitering » (“ne pas traîner ici” !).

Après notre séjour au Venezuela, on a bien apprécié de pouvoir circuler la nuit sans méfiance, et après celui de Cuba, de ne voir apparemment que des « riches » dans des voitures neuves ! Très agréable séjour donc, mais un peu court… la vie sur place est très chère. La monnaie locale est le Dollar des Bermudes, équivalent au Dollar américain… malgré un taux de change favorable, tout nous semble « hors-de-prix » !

Je vais te remettre de l’ordre dans tout cela !

Nous avons fait escale à Saint-Georges (ci-dessous, les restes d’une cathédrale, son golf… et sa mairie !). Le mouillage est vaste et agréable dans sa grande baie. Nous avons choisi de conduire Emilie dans la seule petite marina de la ville (5 places !), car quelques séances de bricolages étaient encore nécessaires : démontage des winchs (qui nous permettent de border efficacement les voiles) et reproduction d’une pièce en bois du régulateur d’allure qui s’est cassée en route… La maison voisine de la marina a très généreusement proposé à Alain et Nicolas de venir profiter de leur matériel de bricolage : perceuse à colonne, scie à rubans, tour, etc. Séverine rencontrait de son côté en ville Carol et John, un couple de retraités très sympathique, qui l’ont invité à venir prendre un café. On a été épatés de cet accueil !

Ambiance très sympa aussi dans la marina : l’équipage du gros bateau à moteur de luxe nous a conviés à un barbecue dès le soir de notre arrivée et nous a permis de visiter cet hôtel 5 étoiles flottant. Il appartient à un millionnaire américain qui produit des films à Hollywood. L’équipage australien (une dizaine de personnes !) le convoie jusqu’en Espagne où son propriétaire souhaite prochainement naviguer. La visite fût très impressionnante…

Invitation à un barbecue par un équipage australien, prêt du scooter le lendemain par nos voisins américains, quel accueil !

« Toutes voiles dehors » pour Cuba ?

2008-07-10T09:05:00.000-07:00

On vous a écrit un roman sur Cuba ! Il y avait en effet tant à vous raconter sur ce pays si différent de ce que nous connaissons… et qui ne laisse pas indifférent… Incroyable Histoire politique, économique et sociale de cette île, dirigée depuis 50 ans par la famille Castro aux idéaux socialistes… et poussée par les événements « dans les bras » de l’ex-URSS & de son idéologie communiste.

Le pays est aujourd’hui un mélange de modernité et d’histoire, de splendeur et de décrépitude : des immeubles en danger du Centro Habana à l’architecture coloniale majestueuse de Trinidad, du quartier chic et calme du Vedado à l’ambiance animée de la rue Obispo, à chaque coin de rue, on est surpris !

Cuba, tournée vers la mer a toujours séduit son monde, des pirates aux intellectuels, en passant par les touristes étrangers. Nous avons croisé un équipage canadien, très enthousiastes de sa découverte de la côte sud : mouillages tranquilles, barrière de corail peu visitée et pléthore de langoustes à pêcher !

Amis voileux, vous qui connaissez les Petites Antilles comme votre poche, vous ne regretterez pas ce petit détour parfois contre le vent, vers un archipel déconcertant, plein de couleurs, de vie… et de musique !

Visite de Cuba, suite et fin ! – 20 à 30 mai 2008

2008-07-10T07:51:00.001-07:00

VINALES
Après 4 jours à La Havane, en route pour la province de Pinar del Rio, à 160 Km, à l’extrémité ouest de Cuba. Cette région bucolique est appelée « le jardin de Cuba » : elle possède 2 réserve de biosphère de l’UNESCO. Nichée en son sein, la majestueuse Vallée de Vinales, où nous vous emmenons maintenant.

Le Parque Nacional Vinales est une des plus belles régions de Cuba. Elle a été classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO en 1999 pour ses spectaculaires rochers de calcaire, l’architecture typique de ses fermes et villages traditionnels.
En effet, les paysages sont étonnants : la terre couleur rouille se mêle à la beauté des pins, des cocotiers, des flamboyants en fleurs et des plantations de tabac bien tenues. Dans ce joli décor, émergent de petites montagnes de calcaire, appelées « mogotes », recouvertes d’une épaisse végétation. Un peu comme les « tepuys » au Venezuela, cette vallée de 11 km sur 5 était autrefois surélevée de plusieurs centaines de mètres. Il y a 100 millions d’années, des rivières souterraines creusèrent la roche calcaire et formèrent de vastes grottes. Une grande partie s’effondra, ne laissant subsister que les mogotes aux parois érodées.

Ce n’est pas une maison, mais un séchoir à tabac (« secaderos ») ! La culture du tabac exige des soins attentifs du fermier en période de croissance (plus de 150 visites, plusieurs repiquages, récolte à la main) ; les feuilles ainsi récoltées sont cousues 2 par 2 et mises à sécher pendant 50 jours sur des poteaux dans ces fameux séchoirs, orientés de façon à capter un maximum de lumière (puis les feuilles fermentent, sont re-séchées puis réunies en « balles » recouvertes d’écorce de palmier pour une période de vieillissement ; enfin elles sont expédiées aux manufactures de cigares de La Havane)

Il est possible de voir de près cette curiosité géologique et même d’y « entrer » : en barquette ou à pied, on pénètre dans des grottes géantes à la Cueva del Indio (autrefois habitée par des Indiens) ou la Cueva de San Miguel. Joli mais un peu attrape-touristes !
A voir aussi, le Mural de la Prehistoria, une peinture longue de 120 m, réalisée sur le flanc du Mogote Dos Hermanas par Leovigildo Gonzales Morillo. 15 personnes ont mis 5 ans pour la terminer. Les énormes escargots, dinosaures, monstres marins et Indiens dessinés sur la paroi rocheuse représentent… la théorie de l’évolution ! On aime ou on n’aime pas…

Cavités géantes
Le Mural de la Prehistoria

Paysages extraordinaires et aussi Vallée très vivante ! Elle abrite une population de 25 000 personnes réparties en une mosaïque de communautés, vivant de la culture du café, du tabac, de la canne à sucre, des oranges ou des bananes. En effet, là-bas, « mangez des fruits », ils sont tout simplement juteux et délicieux !

Nous ne faisons pas la promotion du tabac et son histoire, mais… le saviez-vous ? Lors de sa 1ère visite à Cuba, Christophe Colomb rencontra des sorciers indiens qui, à l’aide d’un tuyau de roseau appelé « tobago », inhalaient la fumée provenant de la combustion des feuilles séchées du « cohiba » (tabac). Plus tard, les Espagnols commencèrent à rouler les feuilles en cigares, qu’ils fumaient à l’occasion d’un rituel de divination. Le tabac (« Nicotiana tabacum ») fut commercialisé à Cuba à partir de 1580 et devint au XVIIIème siècle le principal produit d’exportation. Les cigares de Cuba sont réputées comme étant parmi les meilleurs du monde.

Nous sommes allés rendre visite à un ami de Xavier, Manuel, fermier, qui nous a accueillis dans sa maison. Il cultive le tabac, pommes de terre, manioc, etc. Le temps était très sec au mois de mai, pas de pluie depuis plusieurs mois, il était donc très inquiet de perdre toute sa récolte… et son revenu annuel. Manuel, homme de caractère, est très respecté dans son village. Il a été porteur d’un projet initié par l’Ambassade de France, soutenu par la Province de Pinar del Rio et des entreprises privées (Total, Océor, etc.) : l’électrification des maisons, grâce à des panneaux photovoltaïques. Les enfants, c’est donc le soleil qui produit l’énergie ! Après l’électricité, ils espèrent avoir un jour chez eux, l’eau courante. Là encore, le temps semble s’être arrêté… les fermiers vivent avec peu de moyens, dans des maisons très simples. Ils se déplacent à cheval, en charrette, à bicyclette ou au mieux en voiture ancestrale… et les tracteurs n’ont pas encore remplacé les charrues !
Toit de chaume « à la Cubaine »

Vinales est aussi une jolie petite ville, fondée en 1875 : des rues tranquilles bordées de pins, où les maisons se succèdent à l’identique. Devant chaque habitation, un petit porche où leurs occupants se balancent tranquillement sur des « fauteuils à bascule ». C’est là que nous avons rencontré Zenaïda, une amie de Xavier. Comme sur les photos, elle est très vivante et toujours… morte de rire ! Zenaïda a quitté son travaille de femme de ménage pour s’occuper de sa petite fille. Sa fille est médecin-ophtalmologiste et travaille beaucoup. Toutes générations confondues, ils vivent dans la même maison.
De notre côté, nous étions hébergés à la Casa Lucy (Orlando Nodarse n°9, tél. 93214), où le petit déjeuner et la pina colada, faite de fruits frais, sont particulièrement réussis !

Zenaïda et sa petite-fille

Si vous aimez les activités sportives, vous aurez un vaste choix : belles randonnées à pied, à vélo… et à cheval ! Egalement escalade, spéléo, etc. Rien de tout cela pour nous, mais on s’est cependant intéressés à la nature, en allant visiter un jardin botanique à Vinales.

Et là, un petit jeu… qui peut rapporter gros ! Un panier garnis à gagner !! Pour celui ou celle qui saura sans faute nous communiquer le nom de la totalité de ces drôles de fruits ou de fleurs tropicales !

DERNIERE ETAPE : CIENFUEGOS, TRINIDAD
Retour une nuit à La Havane, puis direction le Sud-Est de l’île, vers la Province de Cienfuegos. Sa capitale, la ville de… Cienfuegos (quelle perspicacité !) en impose par son architecture néoclassique bien restaurée, et ne soyons pas chauvins, son cachet… français !

En effet, la ville a été fondée en 1819 par un Français émigré de Louisiane, Louis D’Clouet, pour accueillir 40 familles originaires de Bordeaux. L’arrivée du chemin de fer en 1850, puis le développement de l’industrie sucrière favorisèrent l’enrichissement de la ville. Ainsi à la fin du XIXème siècle, les négociants fortunés de Cienfuegos firent construire de somptueux édifices, dans le style néoclassique français. Le centre-ville historique a été inscrit, en 2005, au patrimoine mondial de l’UNESCO : les fonds sont destinés à la préservation du patrimoine architectural.
Arco de Triunfo ! (commémorant l’indépendance cubaine)

A ses côtés, la Catedral de la Purisma Concepcion de style néo-classique, édifiée en 1869 (vitraux réalisés par des verriers français)

Le Teatro Tomas Terry, très bel auditorium construit en 1887, où des spectacles sont encore donnés… pour petits et grands !

Puis, on peut aller flâner le long du Prado, longue artère bordée de beaux édifices néoclassiques et de colonnes peintes dans les tons pastel, marques de l’architecture française. Ce qui a valu à Cienfuegos le surnom de « Ville des colonnes ». Assez étonnamment, le Prado se prolonge de 3 Km, telle une bande de terre dans la mer, jusqu’au quartier aristocratique, le Punta Gorda, entouré d’eau. Il offre un magnifique point de vue sur la baie, considérée comme l’une des plus belles du monde. Là, on retrouve les maisons typiques en bois de la Louisiane, aux couleurs vives et claires-voies finement ouvragées.

La mer des 2 côtés de la maison !

Un peu plus loin, on peut découvrir l’étonnant Palacio de Valle, de style néomauresque. Construit en 1917 par Acislo Valle Blanco, un Espagnol des Asturies, son ornementation est aussi foisonnante à l’intérieur qu’à l’extérieur du bâtiment. Batista voulut le transformer en casino, c’est aujourd’hui un restaurant chic.

Une terrasse où prendre un verre et où on reste apparemment en extase devant la vue sur la baie !

A Cienfuegos aussi, on retrouve les belles américaines… et on aime les couleurs vives !

Moins rigolo, au loin ont peut distinguer le dôme lugubre d’une centrale nucléaire, construite avec l’ex-URSS, mais jamais terminée… ni mise en marche…

Continuons plus gaiement vers la Province de Sancti Spiritus. Elle abrite la superbe ville de Trinidad et toute une histoire liée à l’industrie sucrière dans la Valle de Los Ingenios (« Vallée des moulins à sucre »), qui ne manque pas de charme. Ces 2 dernières ont été classées …devinez ! …au Patrimoine mondial de l’UNESCO en 1988. Et là, l’incroyable ville de Trinidad en a bien besoin !

La ville s’étend très largement et héberge plus de 50 000 habitants. Le centre-ville a déjà bénéficié de quelques fonds, ce qui lui va à ravir : on se croirait dans un « musée de plein air », tellement c’est beau ! Les rues pavées, les maisons hautes et colorées, arborant de longues grilles de fer forgé très travaillées, les églises imposantes aux courbes arrondies et les cours fraîches couvertes d’un toit végétal, donnent une atmosphère coloniale particulière. Le décor architectural de la ville témoigne d’un XIXème siècle opulent, où l’économie de la canne à sucre était en plein essor.
La Plaza Mayor, autour de laquelle se déploie la vieille ville

Nous avons visité Trinidad sous la pluie… les photos ne sont donc pas à la hauteur de sa splendeur ! Espérons que Manuel, à Vinales, ait pu aussi en bénéficier… et sauver ses cultures de tabac.

Le clocher jaune de l’ancien couvent de San Fransisco de Asis… transformé en musée restituant la lutte contre des bandes contre-révolutionnaires !
La Iglesia Parroquial de la Santisma Trinidad, construite en 1892

Portes fenêtres en fer forgé très travaillé, immense hauteur de plafond et intérieur coquet

Le reste de la ville est très vivante et moins bien entretenu… il nécessiterait encore d’importants efforts financiers.

De la Iglesia de Santa Ana, il ne reste que la structure

Trinidad, sa mairie, son école, son église !

Drôles de barreaux… mais non, l’école ce n’est pas une prison !

Vous cherchez un petit souvenir à rapporter ? Xavier nous a dit que Cuba n’avait pas de tradition d’artisanat, rien de très emballant à signaler... A Trinidad, vous trouverez quelques jolis nappes et chemises en lin… et surtout de nombreux CD musicaux !

En effet, à ne pas manquer : l’ambiance musicale et festive ! Trinidad est l’une des villes cubaines les plus riches pour écouter de la musique de qualité. Orchestre de salsa, spectacle folklorique, petit concert de « son » (musique populaire cubaine), il y en a pour tous les goûts ! Pour terminer la soirée, grimpez les marches menant à la Casa de la Musica, à droite de la Iglesia Parroquial, vous pourrez y danser toute la nuit !

Pour dormir quelques heures, nous vous recommandons la casa particular dans laquelle nous étions logés. 3 générations d’une même famille vous accueilleront chaleureusement. Ils proposent en outre des repas à des prix très raisonnables et de très bonne qualité. Ne manquez pas la langouste, vous serez servis plus que de besoin, la bête est cuite à souhait et fond dans la bouche… un grand moment de bonheur ! Tout cela pour 10 CUC (environ 8 euros), faut pas se priver !
Coordonnées : Liliana Jerquera Gallardo, Fernando Hdéz. Echerri n°54, e/ Piro Guinart y Simon Bolivar – Trinidad – Tél. (53) (419) 3634
Une dernière remarque : en arrivant à Trinidad, attention aux « rabatteurs » qui vous proposeront une casa ou de vous aider à trouver la vôtre… ils ne vous mèneront pas forcément à celle où vous avez réservé, vérifiez bien l’adresse de VOTRE casa !

Après une bonne langouste et une bonne nuit, reste une visite intéressante à faire, dans la campagne : celle de la Valle de Los Ingenios, à 8 Km de Trinidad. Elle témoigne de la « présence française à Cuba » : historiquement, elle remonte à 1791, lorsque la révolte des esclaves menées par Toussaint Louverture à Haïti a conduit quelques 30 000 colons français à se réfugier à Cuba. Ils mirent sur pied de nombreuses plantations de café et 50 petites sucreries. Dès la fin du XIXème siècle, la région de Trinidad produisait un tiers du sucre du pays. Puis, les plantations furent dévastées par les combats et les incendies, lors des 2 guerres d’indépendance. Il subsiste quelques petites usines, l’essentiel de l’industrie sucrière s’est déplacé à l’Ouest de l’île. L’ironie du sort fait que, Cuba autrefois 1er producteur de sucre, est obligé aujourd’hui d’en importer…

Et voici quelques traces de cette période faste passée. En voiture ou avec un petit train partant de Trinidad, un premier arrêt s’impose à la Casa Guachinango. Il s’agit d’une ancienne hacienda construite par Don Mariano Borrell, à la fin du XVIIIème siècle.

Plus à l’Est, le domaine de Macana Iznaga est assez pittoresque et laisse libre cours à notre imagination pour mettre en scène la vie des esclaves et de leurs maîtres au XVIIIème siècle. Le domaine a été fondé en 1790 par Pedro Iznaga, qui fit fortune du fait de la traite des esclaves. L’hacienda est une grande demeure colorée aux larges colonnes et arcades. La tour, haute de 44 m, servait à la surveillance des esclaves. Pour les rassembler, on sonnait la cloche devant la maison. L’ascension de centaines de marches abruptes est récompensée par un beau panorama sur une nature qui ne manque pas de cachet.

Une sucrerie encore en activité